Размеры балконных плит - Строим Дом
119 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Размеры балконных плит

Основные характеристики балконных плит

Балконные плиты – специализированные изделия, которые используются при сооружении или реконструкции жилых домов, а также объектов общего назначения различных типовых серий. Изделия имеют высокопрочную конструкцию, они применяются для обустройства лоджий и балконов. Предусмотрено их крепление к сооружению с учетом выступа за пределы стены.

Для удобства монтажа, а также транспортировки, погрузки и поднятия на высоту они имеют в своей конструкции высокопрочные металлические петли, которые при установке привариваются к железным стержням.

По какому стандарту изготавливается продукция?

Плиты данного типа выпускаются различных форм, однако все они производятся по технологии монолита, так как эта методика позволяет значительно повысить прочностные параметры конструкции. Разновидность, основные характеристики и толщина балконной плиты определяются в соответствии с нормами ГОСТа 25697-83, то есть стандарта, который был утвержден в 1984. Трижды данный стандарт был переиздан, в него был внесен ряд дополнений.

Какие плиты бывают, как их классифицируют?

Плиты данного типа принято классифицировать по способу опоры на несущую конструкцию. По этому параметру изделия могут быть:

    Консольными. Такие модели закрепляются к одной или двум смежным сторонам. Традиционно они используются в зданиях, которые построены из кирпича. Фиксация осуществляется с использованием двутавровой балки. Обратите внимание: такие плиты можно эксплуатировать на объектах, в которых перекрытия выполнены из железобетонных конструкций.

Балочными. Они опираются на две или три стороны. Преимущественно они используются в сооружениях с тяжелыми кирпичными стенами или в деревянных домах. Крепление осуществляется с использованием кронштейнов или консольных балок.

По конструкции изделия могут быть:

  • сплошными;
  • пустотными, такие модификации применяются непосредственно для лоджий.

Балконные плиты: размеры и характеристики

В государственном стандарте не указана строго геометрическая форма плит, соответственно, она напрямую зависит от спроектированных или архитектурных особенностей конкретного объекта. Наиболее востребованы прямоугольные, треугольные, а также овальные плиты.

Все изделия, изготовленные по стандарту, имеют буквенно-цифровую маркировку. В ней «зашифрован» тип изделия, а также длина и ширина балконной плиты, эти значения указываются в дециметрах. Обратите внимание: значения в обязательном порядке округляются до целого числа.

В некоторых случаях в маркировке также присутствует информация о:

  • классе арматуры;
  • типе бетона (если изделия изготовлены из легких смесей);
  • виде отделки поверхности (она может быть глянцевой, шлифованной, отделанной природным камнем и т. д.);
  • уровне стойкости к землетрясениям.

Стандартные габариты изделий и вес:

  • длина варьируется от 1200 до 7200 миллиметров;
  • ширина составляет от 1200 до 1800 миллиметров;
  • толщина может быть от 150 до 220 миллиметров;
  • масса – от 760 до 1425 килограммов.

Важно отметить, что изделия, размеры которых не соответствуют значениям, приведенным выше, не могут быть сертифицированы по нормам ГОСТа, соответственно, они являются дефектными. Применение такой продукции при сооружении домов жилого назначения и иных объектов запрещено.

Особенности производства и применяемые материалы

При эксплуатации на балконные плиты воздействуют значительные нагрузки, поэтому особую роль играет прочность бетона, из которого они изготавливаются. Применяемый материал должен соответствовать ГОСТу 18105. Соответственно, степень его прочности на сжатие должна быть не менее В15.

Требования, которые предъявляются к металлическим элементам, используемым для производства таких плит, указаны в ГОСТе 13015-0. При изготовлении допустимо применение арматурной стали. При этом для напрягаемых деталей должна быть использована сталь, которая усилена термическим или термомеханическим способом. Для ненапрягаемых элементов допустимо использование стальной проволоки, а также стандартной стержневой арматуры.

Балконная плита: 3 правила, которые вы должны знать

Чтобы сделать ремонт балконной плиты, с неё, прежде всего, нужно убрать ограждение

Любая балконная плита имеет свой запас прочности и со временем её приходится укреплять по периметру или же делать это для выноса балкона. Если не произвести эту работу вовремя, то плита разрушается по краям. А это уже несет опасность для здоровья и жизни.

Возможно то, что я вам сейчас расскажу про укрепление плиты, будет для вас несколько необычным, однако это мои наработки из многолетней практики. Итак, делюсь опытом!

Плита для балкона

Правила №1: общие положения

Несмотря на то, что размеры балконной плиты могут быть разными, у них зачастую одни и те же проблемы, это ослабление конструктивной мощности, так как она имеет вынос за фасад и подвержена атмосферному влиянию.

Консольная плита ПБК 24.12-5а

ГОСТ на балконные плиты 2569783 подразделяет их на:

  • многопустотные (только для лоджий);
  • сплошные плоские;
  • ребристые;
  • вся нагрузка в монолитном доме или в кирпичном переносится на две или одну сторону, защемлённую в стене по двум краям.

Способ монтажа балкона

Крепление в кирпичном доме и в панельном, по сути, одинаково и проблемы тоже возникают одни и те же, особенно в старых домах. Например:

  • во всем известных «хрущёвках» проектная допустимая нагрузка на погонный метр вдоль стены составляла 100 кг, но под воздействием влаги она со временем уменьшается;
  • примечательно, что в некоторых домах такого типа за 40 и более лет эксплуатации сечение арматуры в плите уменьшилось в четыре (!) раза, следовательно, на данный момент допустимая нагрузка составляет 50 кг;
  • ситуация в «сталинках» гораздо хуже, так как они старше и там давно нужна реконструкция, ведь срок службы плит уже подошёл к концу — им более 50-60 лет;
  • поэтому не рекомендуется допускать каких-либо дополнительных нагрузок — в некоторых городах были замечены обвалы плит и пострадали люди;

Обрушение балкона в Рязани: фото 2013 года

  • так что те, кто ищет, как правильно залить плиту, должны учитывать, что это не реставрация, а лишний вес. Кроме того, заливка никак не укрепляет железобетонную конструкцию, а попросту ложится сверху дополнительным пластом;
  • естественно, здесь может возникнуть вопрос, а за чей счет ремонт прогнившей плиты? Но это уже зависит от договора на обслуживание, который вы составляли при покупке своей квартиры. Хотя любая организация будет всячески отпираться от такой замены (знаю по собственному опыту);
  • если нужна замена плиты, то вам лучше обратиться в какую-либо частную фирму, так как демонтировать и монтировать её они будут при помощи спецтехники и специалистов.

Правило №2: укрепляем плиту

Если верхний слой разрушается — уберите его

Но, как же сделать капитальный ремонт и расчет нагрузок, если вы заметили, что плита начала разрушаться? Прежде всего, если верхний слой весь в трещинах и выбоинах, то вам лучше его снять, добравшись до закладных и арматуры.

Но не спешите ничего заливать заново. Если вы обладаете навыками сварщика, токаря, слесаря или имеете техническое образование, то вы сможете самостоятельно определить, выдержит ли схема армирования дальнейшие нагрузки. Однако если вы не разбираетесь в этом, то лучше воспользоваться помощью специалиста.

Стрелками указаны места прихвата к закладным

Сбить разрушающийся верхний слой вы можете и позднее, если уверены в том, что закладные «живые» — это, так же как и армирование свода — вся конструкция держится на каркасе. Поэтому вам нужно будет срезать ограждение заподлицо с плитой.

А к освободившимся закладным по периметру приварить 50-ый уголок — это будет усиление и замена старой окантовки. Но хочу повторить ещё раз, что это возможно лишь в том случае, если армирование в хорошем состоянии, а это можно определить по состоянию закладных.

Если вы не будете расширять балкон, то на месте сбитого верхнего слоя, после того как сделано крепление периметра и установлено ограждение, можно залить лёгкую стяжку, не более 2 см толщиной.

На этой фотографии показано, как укрепить плиту с двух сторон

Но, что делать и как восстановить закладные, если они сгнили? Для этого по длине плиты на стену анкерными дюбелями прикручиваете стальную полосу шириной 40 мм и к ней, поперёк плиты (в сторону выноса) через 60-70 см привариваете такие же полосы.

После этого каждую полосу в двух-трёх местах прикручиваете на дюбели с шурупами с антикоррозийным покрытием. Это одновременно будет играть роль закладных и армирования, а если будете заливать стяжку, то поперёк полос наварите проволоку 6 мм или тонкую арматуру.

Как отремонтировать балконную плиту, если она также начала разваливаться и по нижней части периметра? В таком случае, к уголку, который вы установили сверху, привариваете куски арматуры, чтобы к ним прихватить аналогичный уголок снизу, как это показано на верхней фотографии.

Вы можете сделать такой ремонт своими руками , если умеете обращаться с электросваркой и обладаете определёнными физическими возможностями. Но лучше всего такие работы производить вдвоём для страховки на высоте.

Читать еще:  Пол на лагах на балконе

Правило №3: расширение балкона

Металлический каркас для расширенного балкона

А теперь давайте разберёмся, что делать, если вам нужно расширение балкона по основанию плиты? Безусловно, сначала нужно провести её восстановление, о котором говорилось выше.

Но если вы убедились в том, что арматурный каркас сильно разрушен, то расширения следует избегать. Тем не менее, такая конструкция, которую я предлагаю делать, нагрузку на плиту оказывает минимальную, и вы сейчас поймёте почему.

Чтобы вся нагрузка расширенной конструкции не ложилась на плиту, в первую очередь вам нужно к стене дома прикрутить анкерными дюбелями с шагом не более 30 см профиль 20×40 мм или 40×80 мм, только лёжа.

К нему привариваете профили 40×80 мм, установив на переднем крае плиты приваренную полосу или профиль 20×20 мм, чтобы они стали строго горизонтально. Получается, что один конец будущего пола уже будет опираться не на плиту, а на стену, ослабляя тем самым нагрузку. Также подставки нужно сделать между горизонтальным профилем и плитой — вы просто привариваете туда куски металла из отходов.

Отверстие в стене должно быть не менее 40 см глубиной

По краям плиты к уголку, которым вы укрепляли периметр и к профилю под стеной привариваете ещё по одному профилю для выноса вперёд. Теперь вам остаётся сделать вынос по бокам.

Временно прихватываете профиль перед началом выноса для упора и засверливаетесь в стену (корончатая фреза диаметром 100 мм) на 40 см, как это показано на фотографии вверху. Забиваете туда профиль 40×80 мм, но пока не цементируете, чтобы он оставался подвижным.

На данный момент вы имеете выступающие вперёд лаги пола, и вам остаётся приварить поперечину на передний край. Для этого нужно как минимум три человека — сварщик и два подсобника, которые будут держать профиль.

Далее на край лаг ставят одну или две доски для упора и прихватывают лаги, начиная от средины — меньше нагрузка на руки. Края варят в последнюю очередь, так как они ещё подвижны.

Затем крайние профили цементируете в отверстиях (можно добавить немного плиточного клея, чтобы раствор не растрескивался) и даёте высохнуть. Таким образом, часть нагрузки переходит на крайние лаги — вот и весь расчет с учетом ослабления плиты.

Заключение

Если вы живёте в новом доме и балконная плита у вас в отличном состоянии, то ремонтные работы вам не понадобятся, так как в них просто не будет смысла. Но все рекомендации по поводу расширения вам следует соблюдать.

Напоследок посоветую, по возможности всегда избегайте дополнительной заливки бетона, чтобы не создавать лишнюю нагрузку. Приглашаю вас поучаствовать в обсуждении этого вопроса в комментариях — делитесь опытом!

Лучшие размеры балконов в домах

Балкон – важная часть помещения, его геометрические размеры и площадь зависят от планировки самой квартиры. Ориентиром считается 6 квадратных метров, но эта величина может существенно варьироваться, в зависимости от архитектурных нюансов дома. Не стоит путать балкон и лоджию, это разные помещения. Далее, рассмотрим, какие бывают размеры балкона, и как правильно рассчитать его площадь.

Балкон или лоджия: основные отличия

В сознании многих людей балкон и лоджия – это одно и то же, хотя на самом деле эти два понятия отличаются. Балкон — это помещение, которое присоединено к несущей стене здания. Он обязательно выступает вперед за фасад, может иметь различную форму, а по периметру обязательно огражден. По сути, у него лишь одна общая стена со зданием.

Лоджия — это небольшая пристройка, которая считается частью здания. В ее основе несущая конструкция здания. Внешне лоджия не выступает за фасад дома, она будто вмонтирована в него. Чаще всего такие помещения по форме прямоугольные или угловые.

Полноценное отопление чаще стараются сделать именно на лоджии, но в этом случае ее площадь автоматически из общей перейдет в жилую и платить за коммунальные услуги нужно будет значительно больше.

За счет того, что лоджия располагается в здании, она способна выдерживать большие нагрузки. При ремонте и обустройстве балкона вес стройматериалов и мебели важно учитывать, поскольку для значительных нагрузок эта конструкция не предназначена.

Размеры балкона

Ранее дома строили по типовым проектам, они большим разнообразием не отличались. Отсюда и появилось понятие стандартной балконной длины. Чаще всего она составляет 3,275 метра, а глубина (ширина) или выступ его от несущей стены в типовых проектах — 0,8 метра. Еще есть третий параметр – это высота парапета.

Типовые размеры таковы:

  1. Для зданий типа «хрущевка» стандартный балкон может быть величиной от 2,8 до 3,1 метра. Помещение при этом выступает за пределы фасада на 0,65-0,8 м, а парапет поднимается на 1 метр.
  2. Если же дом построен в 70-х годах, то в нем, скорее всего, длина балконной плиты будет 2,4 м длиной, а его глубина и высота парапета такие же, как и в «хрущовках».
  3. В домах, возведенных из панелей, пристройка чаще имеет длину 3,1 м, при глубине 0,7 м. Парапет немного выше, он составляет 1,2 м.
  4. Если здание построено из блоков, то в нем предусмотрены выступы с 5,64 м длинной и глубиной 0,7 м. Высота парапета та же — 1,2 м.

Кроме этих размеров, встречаются трехметровые и шестиметровые лоджии.

По СНиП размеры балкона регулируются еще и климатическими факторами: чем условия более суровые, тем меньше будет глубина пристройки. Для зон 1 и 2 предусмотрена ширина балкона 0,9 м, для зон 3 и 4 — 1,2 м. На территориях, где господствуют более суровые зимы, такие помещения строят глубиной в 0,6 метра.

Варианты крепления

Способ крепления балкона – важный параметр, который определяет, насколько прочной является конструкция, какую нагрузку способна она выдержать.

Их фиксируют:

  1. На кронштейнах либо балках. В этом случае прогоны монтируются в фасад, они удерживают конструкцию.
  2. При помощи консолей. Способ почти такой же, как с балками. Консоли фиксируют в стене, они могут быть простыми или более фигурными.
  3. За счет плит из железобетона. Это наиболее распространенный вариант крепления балконов. Если дом из кирпича, то для лучшей фиксации применяется сварка с анкерными крепежами и перемычками из железобетона.
  4. На колоннах либо подпорках. Выступающую часть удерживают опоры, выполненные из различных материалов. В таком случае балкон будет иметь большие размеры.
  5. Приставные варианты монтируются сразу для всех этажей, для чего используются боковые опоры. Такой метод уменьшает нагрузку на фасад здания.
  6. Навесные балконы не требуют обустройства фундамента.
  7. Пристроенные конструкции считаются наиболее экономным вариантом, для них необходим точечный фундамент.

Наиболее хлипким из этих разновидностей является балкон «хрущовки», который фиксируется на консолях. С учетом не очень толстых стен такие пристройки требуют либо полной замены, либо капитального ремонта.

Определение размеров

Точные параметры балкона должны быть указаны в документации на квартиру. Они важны при осуществлении любых сделок с недвижимостью, в случае перепланировки, а также при ремонте. Ведь от размеров напрямую зависит расход отделочных материалов и стоимость за работу в случае привлечения строительной бригады.

Для измерения площади понадобится рулетка или дальномер. Прибором мерить намного удобнее, все параметры можно произвести самостоятельно. Но для проведения ремонтных работ достаточно будет и рулетки, поскольку расчеты все равно необходимо делать «с запасом».

Процесс измерения включает несколько этапов. Для начала необходимо нарисовать план балкона, особенно, если он не совсем правильной формы. В этом случае его лучше разбить на отдельные фигуры и произвести все замеры (ширина, глубина, высота). Затем нужно высчитать площадь каждого сегмента и сложить полученные цифры.

Проще всего рассчитать параметры прямоугольного участка, достаточно умножить длину на ширину.

Если замеры нужны для определения общей площади, то полученные значения умножают на специальный понижающий коэффициент. Для балконов он составляет 0,3.

Прежде, чем приступать к ремонту или перепланировке балкона, следует определиться с его размерами. Это несложно сделать самостоятельно, имея под рукой рулетку. От этого будет зависеть стоимость любых строительных работ.

Размер балкона и лоджии: в чем разница и стандартные размеры

Во многом параметры балкона зависят от площади квартиры и ее планировки. В большинстве новостроек средний размер балкона составляет 6 кв. метров. Величина меняется в зависимости от архитектурных особенностей и класса жилья. Рассмотрим все варианты.

Разница между балконом и лоджией

Современные строительные технологии и варианты планировок стерли некоторые признаки между балконом и лоджией — разными по сути видами конструкций. Видеть разницу между ними важно при расчете полезной площади — во время оформления сделок с жильем, проведения ремонтов, перепланировок, отделочных работ.

Читать еще:  Как сделать пол на лоджии

Балкон представляет собой помещение, которое крепится к стене строения разными способами и выступает за границы его фасада. Периметр по внешней стороне имеет ограждения.

Лоджия — это пристройка, являющаяся частью здания, с одной, двумя или тремя открытыми сторонами, в основе которой элемент несущей конструкции. Фасад может быть декорирован парапетом, аркадой, колоннадой.

На заметку. Зрительно отличить балкон от лоджии не составляет труда. Балкон выходит за периметр дома, а лоджия утопает в нем.

Эти две конструкции также отличаются между собой формой. Так как лоджия в точности повторяет контур строения, у нее может быть всего две формы — угловая или прямоугольная.

Стандартные типы, в основном, имеют прямоугольную форму. В домах, построенных по индивидуальным проектам, могут быть балконные конструкции следующих типов:

  • Закругленные;
  • Стреловидные;
  • Треугольные;
  • Скошенные;
  • Удлиненные.

В числе других отличительных особенностей этих двух конструкций — следующие:

  1. Конструкция балкона выступает за фасад, лоджии — нет.
  2. У балкона со зданием одна общая стена, у лоджии — три. В угловых и полукруглых лоджиях две общие стены.
  3. В лоджиях, в отличие от балконов, имеются потолки.
  4. Устройство легального отопления возможно только на лоджиях. Но в этом случае пространство станет частью общей площади жилья.
  5. При обустройстве площадок на балконах требуется учитывать уровень допустимой нагрузки.

Стандартные размеры

В типовых домах, ставших символами 50-80-х годов прошлого столетия, балконы и лоджии были «серийными». В те времена проектные институты разрабатывали эскизы будущих строений по стандартам. Тогда и появилось понятие «стандартная ширина балкона».

В большинстве случаев балконная плита имеет следующие параметры:

  • Ширину, равную 3275 мм;
  • Выступ от стены — 800 мм.

Плиты под лоджиями имеют, в основном:

  • Ширину 5800 мм;
  • Выступ — 1200 мм.

Но главное принципиальное различие между двумя этими конструкциями заключается в том, что во втором типе плита делится на две части (по 2900 мм) и разделяет две разных квартиры.

Обратите внимание! Исключением выступает только угловой тип, при котором размер меняется из-за стыковки двух плит.

В таблице указаны стандартные размеры конструкций в зависимости от серии здания:


Еще один нормативный акт регулирует размеры балконов и лоджий по географическому признаку. Это глава 2.08.01-89 СНиП п.3.2. Чем суровее погодные условия в климатической зоне, тем меньше глубина конструкции.

Виды лоджий и балконов и их размеры

Так уж распределилась природа и национальная культура, что балконы и лоджии в разных странах имеют свои уникальные особенности. И многие из них успешно прижились в России и Украине.

  • Стиль «Итальяно» — конструкции этого типа отличаются разнообразными формами и использованием множественных декоративных приемов. В качестве ограждений применяется элегантная, но сложная по исполнению ковка.
  • «А-ля Франсе» — этот стиль преобладает в домах советской эпохи. Это небольшие по размерам конструкции, имеющие больше декоративный, чем функциональный характер. Двери могут быть украшены изящной витой решеткой.
  • Испанская готика — прямоугольная или квадратная терраса со строгим и лаконичным декором. Перила по периметру обрамлены бетонным парапетом или скромной решеткой.
  • Американо — конструкции этого типа расположены по всему периметру дома, разделены между собой тонкими перемычками, перила ниже, чем по стандарту. Актуальны в индивидуальных застройках, отелях и объектах туризма.
  • Португальская веранда — встречается в малоэтажном строительстве, может быть открытой или закрытой, востребована в учреждениях дошкольного образования и профилакториях.
  • Шведский балкон — наиболее часто встречающийся тип конструкции в нашей стране. Отличается нешироким прямоугольным выступом за линию фасада, в качестве ограждений предусмотрены металлические перекладины. Параметры зависят от серии здания (см. Таблицу).

Размеры таких лоджий полностью зависят от типа здания и климатической зоны. В средних и северных широтах выступы конструкций, как правило, небольшие. Это позволяет не ограничивать пропуск естественного света. Особенно это актуально в многоэтажном строительстве, где верхнее балконное пространство образует тень для нижнего. Лоджии дают больше тени, поэтому их размер в северных районах меньше, чем в южных.

Рассчитываем полезную площадь

Главное при расчете площади — это доступ к стенам и точность данных. Это позволит максимально точно вписаться в бюджет, запланированный на реконструкцию или ремонт.

Понадобятся следующие инструменты:

  • рулетка;
  • лазерный дальномер;
  • линейка;
  • карандаш;
  • бумага;
  • калькулятор.

Можно обойтись и без оптики (лазерного дальномера), но в некоторых случаях его использование позволит избежать погрешностей при расчетах. Особенно это касается нестандартных типов конструкций.

Далее следуем по плану:

  1. Для начала измеряются все стороны фигур, из которых состоит балкон. Параметры сразу же конспектируются.
  2. Эскиз площадки зарисовывается на бумаге. На линиях обозначаются размеры.
  3. Вычисления производятся на калькуляторе.
  4. Квадрат вычисляется умножением одной стороны на себя.
  5. Прямоугольник — ширина умножается на длину.
  6. Треугольник — высота умножается на основание.
  7. Если конструкция состоит из нескольких форм, все полученные вычисления складываются друг с другом.
  8. Применяется понижающий коэффициент 0,5 (для балконов), 0,3 (для террас), 1 (для веранды). На эту величину умножается полученная площадь пространства.

Обратите внимание! Приложение В, п. В. 2 СНиПу 31-01-2003 четко регламентирует площадь открытых площадок. Размеры балкона измеряются по внутреннему контуру, а не по-внешнему.

Предлагаемый план рассчитан для проведения замеров самостоятельно. Если за дело берется новичок, то возможны погрешности, особенно в сложных конструкциях. Если для ремонта приглашается бригада, то лучше доверить определение полезной площади профессионалам. Чаще всего эта услуга предоставляется бесплатно

Плиты балконов и лоджий

Купить плиты балконов и лоджий железобетонные ГОСТ 25697-83 в городе Москва, узнать размеры, цены, вес и другие характеристики вы можете по телефону +7 (499) 704-51-44.

Железобетонные плиты балконов и лоджий ГОСТ 25697-83 – это железобетонные изделия, предназначенные для наружного и внутреннего размещения в многоэтажных жилых зданиях в г. Москва, зданий общественного использования, офисных зданий, а также в строительстве частных домов и коттеджей. Задача плиты переносить кратковременные и постоянные нагрузки, хорошо работая на изгиб. Балконная плита является основной несущей конструкцией балкона в г. Москва, поэтому она отличается особой прочностью, обеспечивая при этом оптимальную нагрузку на несущие стены здания.

Балконные железобетонные плиты по своему методу опоры бывают балочными и консольными, а по конструкции – плоскими сплошными, плоскими многопустотными, ребристыми.

Плиты балконов и лоджий могут использоваться в любых климатических условиях, с большими перепадами температур, так как обработаны специальным составом для достижения высокого уровня морозостойкости. Важной характеристикой балконной бетонной плиты считается ее универсальность и износостойкость. Несущая способность плиты балконной составляет 1300 кгс/м2.

В настоящее время в городах строится много новых современных зданий, отличающихся сложными индивидуальными архитектурными особенностями, которые касаются и балконов. Поэтому в таких случаях и для таких зданий могут изготавливаться балконные плиты нестандартных форм и размеров.

Также мы поставляем продукцию в такие города, как Балашиха, Воскресенск, Коломна, Долгопрудный, Домодедово, Жуковский, Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Ногинск, Одинцово, Лобня, Электросталь, Щелково, Чехов, Химки, Сергиев Посад, Пушкино, Подольск, Орехово-Зуево, Серпухов, Раменское, Павловский Посад, Ступино, Реутов, Клин, Дубна, Дмитров и др.

Производство

При изготовлении балконной плиты используется тяжелый бетон М200, а также арматура из высококачественной стали, состоящей из плоских сеток. Верхние сетки устанавливаются для восприятия эксплуатационных нагрузок, нижние – для компенсации монтажных нагрузок и собственного веса плиты. Бетонные балконные плиты армируются сталью классом А-III и проволокой Вр-I.

В связи с тем, что балконная плита испытывает постоянное воздействие атмосферных осадков и подвергается разрушаемому воздействию ветра, она обрабатывается специальным раствором препятствующим проникновению воды внутрь плиты и защищающим плиту от разрушения ветром. Все стальные конструкции плиты обрабатываются специальным антикоррозийным составом.

Производство балконных плит осуществляется в горизонтальных формах лицевой стороной вниз для придания поверхности плиты более гладкой поверхности и формирования ровного пола балкона. Морозостойкость бетона не ниже F150, такой класс позволяет хорошо переносить сезонные колебания температур и переживать множество циклов замораживания и оттаивания, намокания и высушивания. Эксплуатация плиты ПБ допустима при расчетных температурах до – 40°С. Водонепроницаемость бетона имеет показатель W2. Балконная плита в обязательном порядке проходит процесс гидроизоляции по краям плит балкона. Открытые поверхности закладных изделий балконов имеют цинковое антикоррозийное покрытие.

Иногда железобетонные балконные плиты изготавливают из легкого бетона, в зависимости от ее предназначения.

Для удобства погрузки и разгрузки плит, а также строительного монтажа в конструкции плиты предусмотрены специальные монтажные петли.

Монтаж

Читать еще:  Пол на балконе из фанеры

Балконные плиты монтируют после возведения стен и укладки перекрытия над предшествующим этажом. Перед монтажом балконных плит второго этажа осуществляется разметка мест расположения плит. В первую очередь устанавливаются так называемые маячные плиты по краям захватки, между которыми по их наружному верхнему ребру на всю длину захватки натягивают проволочную причалку. Балконные плиты стропуют четырех — ветвевым или универсальным стропом и краном подают к месту монтажа, затем их опускают на заранее подготовленный слой раствора.

Следует контролировать, чтобы балконная плита была уложена горизонтально или с небольшим уклоном к свободному концу, а временные крепления были установлены сразу после укладки плиты. Отклонения исключают с помощью монтажного лома. Стропы монтажной траверсы снимаются только после окончательной выверки положения балконных плит и сварки закладных деталей к анкерам.

Маркировка

Маркировка балконных плит представляет собой цифробуквенные набор, включающий в себя условное обозначения типа изделия, длины и толщины в дм.Буква «а» в маркировке изделия указывается в случае, если плита используется для строительства зданий с кирпичными стенами.

Например, рассмотрим ПБ 24-4,где:

ПБК – плита балконная консольная;

4 – толщина 400 мм.

Транспортировка и хранение

Хранение и транспортировка плит балконов и лоджий осуществляется в штабелях на ровной поверхности в горизонтальном положении. Высота одного штабеля изделий не должна превышать 2,5 метров. Между изделия располагаются специальные деревянные прокладки толщиной не менее 30 мм.

Железобетонные изделия, поставляемые компанией ООО «Бетондеталь» производятся по всем нормам и требованиям ГОСТ, имеют всю необходимую документацию и проходят жесткий контроль качества.

Строительный портал №1

16.12.2018 admin Комментарии Нет комментариев

Стандартами и строительными нормами регламентируются размеры окон и дверей в строящихся зданиях. Но эти стандарты (например, ГОСТ11214-86) были прописаны в 80-х-90-х годах прошлого века. Размеры приводились для деревянных дверных и оконных блоков с учетом коробки рамочного типа, в которую вставляется оконная рама или на петли которой навешивают дверное полотно. Основным материалом современных балконных блоков является профиль ПВХ. Приведем основные стандартные размеры (мм) балконных блоков из него для типовых построек жилого фонда:

При любых отклонениях от стандартных размеров, изготовление металлопластиковых конструкций не представляет проблемы для производителей – им нужны только точные размеры будущего изделия.

При самостоятельном заказе двери на балкон или всего балконного блока все необходимые замеры нужно делать самому. Для большей уверенности в точности полученных данных желательно продублировать свои действия, ведь ошибиться можно даже при записи показаний.

Если спаренная конструкция окна и двери будет заказываться у профильной производственной фирмы, постарайтесь не настаивать на изготовлении изделий строго по своим «четким» размерам. В 95% случаев заказчику предоставляются бесплатные услуги профессионального замерщика. При вызове специалиста от фирмы, которая изготовит и установит оконно-дверной блок, заказчик не несет ответственности за любые несоответствия изготовленных изделий существующим проемам. В этом случае изготовление правильного варианта изделия или необходимые работы по расширению проема становится обязанностью исполнителя. Если же несоответствующее изделие изготовлено по размерам заказчика – готовьтесь к дополнительным тратам.

Последствия ошибок замерщика

Если изготовленная после замеров конструкция имеет меньшие размеры, чем необходимые для корректной установки – получатся большие щели. Эти пустоты между рамой и проемом придется задувать пеной, а толщину откосов впоследствии наращивать. При увеличенном размере изготовленной конструкции необходимо расширять проем до получения необходимых зазоров для правильного монтажа.

В обоих случаях «проблемное» окно, дверь или вся сборная конструкция может о себе напомнить позже деформацией, промерзанием, появлением трещин на откосах и под подоконником. В результате теряется эстетический вид, нарушаются тепло- и влагоизоляционные характеристики изделия, появляется конденсат, сквозняки, грибок.

После перечисления возможных проблем становится понятно, почему нужно семь раз замерить, а потом один раз заказать полноценное изделие.

Проведение замеров

Не смотря на строго определенные стандартами параметры оконных и балконных проемов, даже в одной квартире их размеры будут отличаться из-за нарушения геометрии, пространственного положения, наличия неровностей, разной толщины стен, используемой теплоизоляции. Возможность правильного монтажа конструкции нужных размеров и беспроблемной эксплуатации оконно-дверного блока из ПВХ закладывается на этапе замера.

Демонтаж старого балконного блока из дерева желателен до проведения замеров. Производится он в таком порядке:

  • Снимаются подвижные створки, из глухих вынимается стекло.
  • Демонтируется подоконник и наружный отлив.
  • Разбирается (разбивается) и вынимается из проема коробка.
  • По периметру проема до капитальной стены сбивается вся штукатурка и стяжка.
  • Молотком и зубилом до кирпича зачищаются пазы для захода подоконника в стену.
  • Весь строительный мусор сметается и убирается.

Если линии проема имеют значительные отклонения от горизонтали и вертикали, не выдержана их перпендикулярность, имеют явные неровности – возможно их выравнивание цементно-песчаной смесью. Необходимое уменьшение балконного проема достигается кирпичной кладкой.

После демонтажа получается проем, идеально подходящий для точных замеров необходимого нового балконного блока. Но в этом случае проем останется открытым до момента установки нового изделия. Чаще замеры проводятся, когда старый блок еще не демонтирован, с учетом толщины штукатурки откосов, стяжки и других нюансов. Поэтому измерять должен специалист, который точно определит нужные размеры новой конструкции с учетом всех поправок.

Для самостоятельного измерения балконных и оконных проемов с целью определения точных размеров изделий ПВХ, нужно усвоить общие рекомендации от замерщиков-специалистов:

  • Рама готового изделия обязательно должна получиться меньшего размера, чем проем. Не допускается ее упирание или касание со стенками проема.
  • Если вставить готовую раму, по периметру должны остаться равномерные монтажные зазоры в 2-5 см.
  • Измерять нужно и внутри, и снаружи комнаты.
  • Ширину определяют по трем замерам – верхний, нижний край проема, середина. В расчет берется наименьшее значение.
  • Так же определяют высоту – справа, посередине, слева. Выбирают наименьший результат.

Теперь нужно определиться с размерами устанавливаемой рамы. Они зависят от типа проема:

  1. Проем без «четверти» — без специальных выступов, ровный и одинаковый на всю толщину стены. Ширина рамы берется меньше ширины проема на величину монтажного зазора. Если вертикальные линии проема волнистые или имеют значительный перепад – зазор делают максимальный – 40-50 мм. Высота рамы получается вычитанием из полученной высоты проема 20 мм (величина верхнего зазора под монтаж) и 30 мм (размер подставочного профиля).
  2. Проем с «четвертью». Такое название связано с наличием, по периметру проема с наружной стороны, выступа для защиты конструкции от выпадения наружу и служащего удобным упором при ее ориентации и монтаже. Его величина – четверть кирпича. Замеры для таких проемов имеют свои нюансы. Размеры будущей оконной рамы должны позволять завести ее на 20-40 мм за боковые четверти и на 15-20 мм – за верхний опорный выступ. Если монтаж будет производиться с подставочным профилем, то его высота на 1-2 см должна превышать край выступа нижней четверти. При нарушении этого условия не получится в дальнейшем правильно установить отлив.

Измерение балконного блока с четвертью

Важно! Пока под рукой мерительный инструмент также делают замеры и определяются с длиной и шириной подоконника и отлива. Подоконник: ширина – глубина оконного проема до рамы плюс необходимая величина свеса; длина – ширина проема с добавлением 50-100 мм на сторону для захода в стену. Отлив: длина – равна ширине проема, измеренной с внешней стороны, с добавлением 60-80 мм; ширина – расстояние от рамы до внешнего края проема плюс выступ от наружной стены (по желанию может быть до 50 мм).

Оформление заказа

По результатам замеров – самостоятельных, сделанных специалистом или продублированных и сверенных – оформляется заказ на изготовление конструкции оконно-дверного блока для балконного проема. При этом нужно учесть такие моменты:

  • Производителю нужно знать ширину двери и окна по отдельности.
  • Изготавливаемая дверь имеет горизонтальную перемычку из расчета, чтобы стеклопакеты верхней части двери и окна имели одинаковую высоту. По умолчанию в нижнюю часть двери вставляют пластиковую сэндвич-панель. Если требуется стеклянный пакет – укажите на это в заявке.
  • Необходимо указать, какие застекленные площади будут открываться и как – откидной, распашной или совмещенный вариант. Если этот момент пропущен – все проемы будут глухими.
  • Указать, с учетом какого подставочного профиля измерена высота окна.
  • Для теплого балкона можно предусмотреть и заказать у производителя наличие вентиляционных щелей вверху окна и внизу двери.

Полезная информация! Исключение при заказе возможности откидывания двери на 5-7% снижает цену заказываемой конструкции.

А про недостатки стандартных балконных блоков и что с этим можно сделать, смотрите в нашем видео:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector