Замена порогов своими руками

Ремонт и замена порогов на легковом авто своими руками

Пороги в автомобиле подвергаются большим нагрузкам, в процессе эксплуатации на эти кузовные части постоянно летит соль и реагент с дороги, грязь и влага.

Классификация порогов

Автомобильные пороги (АП) разделяют на съемные и несъемные, второй вид относится к кузовным – они свариваются с днищем и бывают:

• передними правыми и левыми;
• задними правыми и левыми.

Съемные пороги (СП) – это кузовные детали, которые крепятся к основным АП с помощью различного крепежа, выполняют защитную функцию и являются декоративными элементами.

И те, и другие кузовные части подвержены различного рода повреждениям, но если СП снять и заменить достаточно просто, то для демонтажа несъемных кузовных порогов (КП) необходим режущий инструмент (углошлифовальная машина), а монтаж невозможно выполнить без применения сварки.

СП могут быть металлическими или пластиковыми, в основном ремонтируются без сварки, но чаще при повреждении заменяются. Сложность ремонта КП зависит от степени повреждения, и для их ремонта используется сварочный аппарат, инструмент для обработки и зачистки металла.

Какие бывают дефекты кузовных порогов

По ходу эксплуатации автомобиля КП получают различного рода повреждения:

• с кузовных элементов местами сдирается защитное покрытие;
• на металле от ударов образуются вмятины;
• деформируется железо в результате наезда на препятствие;
• на металлической поверхности порогов появляется ржавчина.

При сильном повреждении и наличии больших участков коррозии пороги меняются, если дефекты не слишком существенные, производится восстановление кузовных деталей. Цена ремонта и замены порогов в автосервисе немаленькая, так как эта работа требует значительных трудозатрат, определенного мастерства от работника. Так замена одного порога в среднем обойдется от 5 до 10 тысяч рублей и более, стоимость во многом зависит от модели автомобиля, сложности выполняемых работ, уровня автосервиса.

Ремонт порогов своими руками

Чаще всего в гаражных условиях автовладельцам приходится заниматься ремонтом порогов следующего рода:

• выправлять вмятины;
• заделывать сквозные отверстия;
• вырезать куски ржавого металла и вваривать новый металл на поврежденных участках;
• производить антигравийную обработку;
• красить железо;
• ставить заплаты.

Вмятины на кузовных порогах в условиях гаража можно попытаться выправить с помощью обратного молотка. Посмотрим, как это делается:

• вывешиваем автомобиль на домкрате;
• подсоединяем к электросети болгарку, устанавливаем на нее зачистной круг, производим обработку поврежденного участка;
• при использовании болгарки необходимо обязательно надевать защитные очки, искра или осколок металла может отлететь в глаз;
• после обработки болгаркой защищаем металл крупнозернистой наждачной бумагой (Р-120);
• чтобы не произошло замыкания во время пользования сварочным аппаратом, снимаем с аккумулятора клемму «минус»;
• привариваем обратный молоток к порогу, начинаем вытягивать железо с края образовавшейся вмятины;
• при каждом приваривании обратным молотком выправляем металл;
• привариваясь к каждой точке, постепенно идем от одного края порога к другому;
• после того как КП вытянули, обрабатываем швы, оставшиеся после сварки;
• насколько получилась ровная поверхность, проверяем с помощью любого предмета с длинной ровной поверхностью, например, шпателя;
• если на поверхности остались выступающие неровности, зачищаем их до сравнивания с общей плоскостью, также можно выровнять порог молотком. Чтобы не перестараться, необходимо здесь стучать очень аккуратно;
• опять зачищаем обрабатываемую поверхность «наждачкой» P-120, затем производим обезжиривание;
• берем баллончик с грунтовкой, встряхиваем его, наносим состав на ремонтируемый порог. Чтобы грунт не попал на лакокрасочное покрытие, закрываем кузовные детали бумагой или газетой;
• после высыхания грунта подготавливаем шпаклевку, разводим ее основной состав с отвердителем. После тщательного смешивания двух компонентов шпатлевку следует наносить сразу же, так как она при очень быстро застывает;
• наносить шпатлевку необходимо по горизонтали, движениями вправо или влево;
• ждем, пока нанесенный материал высохнет, после этого начинаем затирать порог «шкуркой» Р-80. Чтобы было удобно работать, наждачную бумагу закрепляем на специальной колодке;
• если при обработке остаются небольшие вмятины, ничего страшного в этом нет, так как шпаклевку мы будем накладывать вторично;
• после высыхания второго слоя шпаклевочного материала также проводим обработку;
• после зачистки и тщательного обезжиривания поверхности красим ремонтируемый участок автоэмалью.

Замена порога своими руками

Автомобильные кузовные пороги продаются в автозапчастях, они производятся для всех моделей легковых автомобилей. Но при замене КП следует учитывать, что деталь, поставляемая в запчастях, может несколько отличаться от оригинального КП по форме, и тогда при установке порог придется подгонять по месту. Меняем передний правый порог на Volkswagen Passat своими руками следующим образом (в общих чертах):

• снимаю минусовую клемму с аккумуляторной батареи, в районе передней правой двери в салоне убираем коврик, а также ковролин в сторону;
• берем углошлифовальную машинку (болгарку), сначала разрезаем металл под дверью в горизонтальном направлении;
• резать необходимо аккуратно, не пропилить лишнего, сзади порога также пропиливаем железо в вертикальном направлении;
• после отпиливания берем плоскогубцы, руками и инструментом отгибаем железо вниз;
• прежде чем работать с железом дальше, из внутренней полости вытаскиваем всю грязь, которая там скопилась. Чтобы добраться до всех углов, можно воспользоваться пинцетом;
• вынув весь мусор, отгибаем металл до конца вниз;
• отрезаем или отламываем кусок металла, подлежащий замене;
• демонтируем переднее правое крыло, расшиваем внутреннюю часть порога;
• перед установкой новой детали тщательно зачищаем железо от ржавчины, обрабатываем внутреннюю полость мовилем,
• изнутри новый порог грунтуем в два слоя, привариваем деталь;
• обрабатываем сварной шов, снаружи поверхность грунтуем, затем шпаклюем;
• вышкуриваем поверхность, наносим еще один слой уже финишной шпаклевки;
• делаем зачистку мелкоабразивной наждачной бумагой, обезжириваем металл, красим автомобильной эмалью.

Если повреждается или ржавеет не весь порог, нередко мастера меняются только часть кузовной детали. Но так делается не всегда, а лишь в тех случаях, когда родное железо очень крепкое. Оригинальные детали почти всегда лучше тех кузовных элементов, которые поставляются в запчастях, поэтому установка лишь части КП бывает целесообразной. Еще следует заметить, что замена порогов – это сложная работа с подгонкой деталей, поэтому ее нужно доверять опытным специалистам в кузовном ремонте.

Ремонт порогов автомобиля своими руками: видео

Замена порогов своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как про­из­во­дить­ся заме­на поро­гов сво­и­ми рука­ми.

Порог пред­став­ля­ет собой отштам­по­ван­ную панель, кото­рая явля­ет­ся струк­тур­ной частью несу­ще­го кузо­ва авто­мо­би­ля.

В кон­струк­ции несу­ще­го кузо­ва, пане­ли поро­гов обес­пе­чи­ва­ют струк­тур­ное уси­ле­ние, вли­я­ю­щее на жёст­кость дни­ща авто­мо­би­ля, а так­же обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость на скру­чи­ва­ние. В то вре­мя, как перед­няя и зад­няя части кузо­ва име­ют зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия, поро­ги обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость сред­ней части кузо­ва, кото­рая долж­на оста­вать­ся мак­си­маль­но целой при ава­рии. Таким обра­зом, от состо­я­ния поро­гов зави­сит без­опас­ность води­те­ля и пас­са­жи­ров.

Поро­ги, осо­бен­но их ниж­няя часть, часто оста­ют­ся без вни­ма­ния при мой­ке. Дорож­ная соль и дру­гие загряз­не­ния, остав­ши­е­ся на них, уско­ря­ют воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. Так­же, эти эле­мен­ты посто­ян­но под­вер­га­ют­ся воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги во вре­мя дви­же­ния и дей­ству­ю­щих как абра­зив.

Так как поро­ги пред­став­ля­ют собой закры­тую не про­вет­ри­ва­е­мую кон­струк­цию, то они уяз­ви­мы для кор­ро­зии. Худ­ший аспект кор­ро­зии поро­га состо­ит в том, что она начи­на­ет­ся изнут­ри и рас­про­стра­ня­ет­ся нару­жу. Таким обра­зом, кор­ро­зия ста­но­вит­ся вид­на, когда порог уже зна­чи­тель­но раз­ру­шен. В запу­щен­ных слу­ча­ях быва­ет даже невоз­мож­но вос­поль­зо­вать­ся спе­ци­аль­ны­ми места­ми для дом­кра­та, что­бы под­нять маши­ну, так как эти обла­сти, вслед­ствие кор­ро­зии, поте­ря­ли свою проч­ность. Ещё одной про­бле­мой, вызван­ной как насквозь про­ржа­вев­ши­ми поро­га­ми, так и дни­щем могут стать выхлоп­ные газы, кото­рые могут попа­дать в салон авто­мо­би­ля.

Устройство порогов автомобиля

Внеш­няя часть поро­га не явля­ет­ся основ­ной сило­вой частью этой кон­струк­ции. Она даёт жёст­кость кузо­ву, но основ­ную жёст­кость обес­пе­чи­ва­ет внут­рен­ний уси­ли­тель, соеди­ни­тель и внут­рен­няя часть поро­га. Эти пане­ли соеди­не­ны точеч­ной свар­кой вме­сте и состав­ля­ют короб­ча­тую полую кон­струк­цию, кото­рая при­ни­ма­ет на себя основ­ную часть нагру­зок. Эта кон­струк­ция даёт авто­мо­би­лю про­доль­ную проч­ность. Внеш­няя часть поро­га обес­пе­чи­ва­ет боль­ше кос­ме­ти­че­скую функ­цию.

Каж­дая внут­рен­няя часть поро­га име­ет зна­че­ние в обес­пе­че­нии струк­тур­ной жёст­ко­сти. Вся кон­струк­ция поро­га уси­ли­ва­ет дни­ще кузо­ва.

При­мер кон­струк­ции поро­га авто­мо­би­ля

• Внут­рен­няя часть поро­га – это часть, кото­рую мож­но уви­деть изнут­ри маши­ны.
• Соеде­ни­тель – эту часть мож­но уви­деть сни­зу авто­мо­би­ля.
• Внут­рен­ний уси­ли­тель – это обыч­но плос­кий сталь­ной эле­мент, име­ю­щий отштам­пов­ку для уси­ле­ния.
• Внеш­няя часть поро­га – это часть поро­га, кото­рую мож­но видеть сна­ру­жи, её и назы­ва­ют поро­гом.

Кон­струк­ция поро­га кон­крет­но­го авто­мо­би­ля может отли­чать­ся от пред­став­лен­ной на иллю­стра­ции.

Подготовка к замене порога

• Нуж­но под­нять авто­мо­биль и выста­вить по уров­ню. Луч­ше, что­бы кузов под­пи­рал­ся рав­но­мер­но в несколь­ких точ­ках, что­бы избе­жать пере­ко­са кузо­ва.
• При пол­ной замене поро­га луч­ше снять две­ри. Это даст хоро­ший доступ и исклю­чит повре­жде­ние две­рей при свар­ке. При сня­тии две­рей, пет­ли луч­ше остав­лять на кузо­ве, что­бы их поло­же­ние не изме­ни­лось. В боль­шин­стве слу­ча­ев, так­же, необ­хо­ди­мо снять перед­нее кры­ло. Демон­таж перед­не­го кры­ла может потре­бо­вать допол­ни­тель­ной раз­бор­ки. Так, к при­ме­ру, при­дёт­ся снять перед­ний бам­пер и фару.
• Если про­из­во­дит­ся заме­на поро­га по при­чине его кор­ро­зии, то нуж­но с запа­сом зачи­стить область вокруг ржа­вых мест, что­бы опре­де­лить гра­ни­цы ржав­чи­ны. Таким обра­зом, мож­но понять какие обла­сти поро­га мож­но оста­вить, а какие необ­хо­ди­мо выре­зать.
• Для заме­ны поро­гов необ­хо­ди­мо демон­ти­ро­вать неко­то­рые дета­ли инте­рье­ра, такие как пла­сти­ко­вую обли­цов­ку, сиде­ния, рези­но­вый уплот­ни­тель. Ков­ро­вое покры­тие мож­но завер­нуть.
• Защи­ти­те лако­кра­соч­ное покры­тие авто­мо­би­ля, стёк­ла и салон от попа­да­ния искр от свар­ки и «бол­гар­ки».
• Перед свар­кой нуж­но отсо­еди­нить и изо­ли­ро­вать клем­мы акку­му­ля­тор­ной бата­реи.

Замена порогов своими руками

• При при­ва­ри­ва­нии поро­гов на флан­цах, через отвер­стия, рас­по­ло­жи­те сва­роч­ную горел­ку с про­во­ло­кой в цен­тре отвер­стия так, что­бы про­во­ло­ка каса­лась метал­ла, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель. Нуж­но, что­бы элек­три­че­ская дуга обра­зо­ва­лась имен­но на метал­ле, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель, а не на краю отвер­стия. Нач­ни­те варить в таком поло­же­нии и не дви­гай­те сва­роч­ную горел­ку, пока отвер­стие прак­ти­че­ски не запол­нит­ся. Далее по спи­ра­ли дви­гай­те горел­ку к кра­ям. Так про­ник­но­ве­ние к сва­ри­ва­е­мо­му метал­лу будет хоро­шим и свар­ное соеди­не­ние креп­ким.

• Зачи­сти­те свар­ные швы. При зачист­ке не уби­рай­те шов слиш­ком мно­го, так как это его осла­бит.
• Сде­лай­те анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту. Мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт пря­мо на место свар­ки, до нане­се­ния после­ду­ю­щих покры­тий. Через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия обра­бо­тай­те порог изнут­ри анти­кор­ро­зи­он­ным рас­пы­ля­е­мым соста­вом.

Типы соединений при замене порога автомобиля

В руко­вод­ствах по ремон­ту обыч­но упо­ми­на­ют­ся два типа соеди­не­ний ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Это соеди­не­ние вна­хлёст и соеди­не­ние встык со встав­кой. Мож­но так­же при­ме­нять про­стое соеди­не­ние встык. Давай­те рас­смот­рим осо­бен­но­сти этих соеди­не­ний, и как они осу­ществ­ля­ют­ся.

Соеди­не­ние встык со встав­кой

Соеди­не­ние ста­рой и новой частей поро­гов уси­ли­ва­ет­ся встав­ка­ми, сде­лан­ны­ми из остат­ков тако­го же поро­га. Соеди­не­ние встык со встав­кой поз­во­ля­ет достичь более ров­ной поверх­но­сти, чем вна­хлёст, что не потре­бу­ет мно­го шпа­клёв­ки для вырав­ни­ва­ния. Встав­ка помо­га­ет лег­че сты­ко­вать новый порог, умень­ша­ет веро­ят­ность про­жо­га насквозь при свар­ке, а так­же умень­ша­ет теп­ло­вую дефор­ма­цию при свар­ке, рас­се­и­вая теп­ло. Соеди­не­ние полу­ча­ет­ся более проч­ным. В зави­си­мо­сти от места соеди­не­ния, встав­ку мож­но исполь­зо­вать не все­гда. Такое соеди­не­ние обыч­но при­ме­ня­ет­ся по кра­ям поро­га. В месте, где порог соеди­ня­ет­ся со сред­ней стой­кой, обыч­но при­ме­ня­ет­ся соеди­не­ние вна­хлёст или встык без встав­ки.

Раз­мер вста­вок может состав­лять от 5 до 10 см. В зави­си­мо­сти от кон­фи­гу­ра­ции поро­га, встав­ка раз­ре­за­ет­ся на 2–4 части. Сре­за­ют­ся флан­цы, с помо­щью кото­рых точеч­ная свар­ка дер­жит части пане­лей меж­ду собой. Таким обра­зом, встав­ки смо­гут нор­маль­но вхо­дить внутрь поро­гов. Они могут при­ва­ри­вать­ся через про­свер­лен­ные отвер­стия (8 мм) или вре­мен­но при­кру­чи­вать­ся само­ре­за­ми, отвер­стия от кото­рых потом зава­ри­ва­ют­ся. Встав­ки долж­ны быть обра­бо­та­ны сва­роч­ным грун­том. При сты­ков­ке частей поро­гов, нуж­но обес­пе­чить зазор доста­точ­но­го раз­ме­ра, что­бы рас­плав­лен­ный металл при свар­ке нор­маль­но про­ни­кал к встав­ке, и она про­ва­ри­ва­лась вме­сте с дву­мя частя­ми поро­га. Шири­на зазо­ра зави­сит от тол­щи­ны мета­ла и долж­на быть не менее 1.6 мм и не более 3.2 мм.

Соеди­не­ние вна­хлёст

При соеди­не­нии вна­хлёст ста­рый порог дол­жен быть раз­ме­чен и сре­зан так, что­бы оста­вал­ся запас в несколь­ко сан­ти­мет­ров для нахлё­ста. Поверх остат­ков ста­ро­го поро­га поме­ща­ет­ся новый порог. Далее, по линии кра­ёв ново­го поро­га про­из­во­дит­ся сва­ри­ва­ние гер­ме­тич­ным швом. Глав­ным пре­иму­ще­ством это­го типа соеди­не­ния явля­ет­ся про­сто­та сты­ков­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Не тре­бу­ет­ся тща­тель­но под­го­нять края. Это осо­бен­но акту­аль­но, когда при­хо­дит­ся сты­ко­вать слож­ные по фор­ме места, к при­ме­ру, соеди­не­ние со сред­ней стой­кой. При соеди­не­нии вна­хлёст мень­ше веро­ят­ность про­жо­га метал­ла насквозь. Недо­стат­ком явля­ет­ся необ­хо­ди­мость исполь­зо­ва­ния боль­ше­го коли­че­ства шпа­клёв­ки при вырав­ни­ва­нии мест соеди­не­ний, а так­же пред­рас­по­ло­жен­ность к появ­ле­нию кор­ро­зии с обрат­ной сто­ро­ны поро­га, вви­ду слож­но­сти анти­кор­ро­зи­он­ной обра­бот­ки тако­го соеди­не­ния изнут­ри.

Соеди­не­ние встык

Соеди­не­ние встык тре­бу­ет тща­тель­ной под­гон­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го, а так­же опре­де­лён­но­го навы­ка при свар­ке. Зазор меж­ду сва­ри­ва­е­мы­ми частя­ми дол­жен при­мер­но рав­нять­ся тол­щине сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла. Соеди­не­ние встык без встав­ки полу­ча­ет­ся менее проч­ным, но это не кри­тич­но, так как внеш­няя часть поро­га не при­ни­ма­ет на себя всю нагруз­ку. При пра­виль­ной реа­ли­за­ции состы­ко­ван­ное место полу­ча­ет­ся ров­ным и тре­бу­ет мини­маль­но­го коли­че­ства шпа­клёв­ки, а так­же нор­маль­но обра­ба­ты­ва­ет­ся анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом с обрат­ной сто­ро­ны поро­га при помо­щи рас­пы­ле­ния спе­ци­аль­ных средств.

4 варианта ремонта гнилых порогов. От перекупа до профессионала.

Всем доброго дня!

Вы замечали, что в последние 5 лет сильно увеличилось число ржавых-гнилых машин на дорогах? Думаю, что виной всему реагенты, которыми посыпают дороги в зимний период, в надежде спасти нас от гололеда. Вполне понятно, когда рыжие пятна появляются на старых авто, возраст, некачественный ремонт и просто раздолбайство владельца, но последние годы все чаще годовалых автомобилей с ржавчиной на порогах и арках, встречаются в потоке. Но оставим в покое наших коммунальщиков, на них мы повлиять не можем, а вот что делать с гнилыми порогами рассмотрим далее.

1. Вариант первый, он же «Перекупский».

Тут все просто, идем в ближайший строительный магазин, и покупаем самый дешевый баллон с строительной пеной. Задуваем пеной отсутствующие части порога, срезаем ножом лишнее, опять наносим и срезаем, примерно соблюдая контуры. Потом сверху напыляем самый дешевый антигравий из баллона, типа защитное покрытие, и все ласточка готова.

Из плюсов у данного метода, безусловно, дешевизна и время ремонта. Но такой вариант допустим только на машине, которая уже не подлежит ремонту, из разряда «все равно на свалку через год», потому что после такой операции нормальный кузовщик машину в работу не возьмет, пену очень плохо выковыривать из всех щелей и она быстро загорается от искр болгарки. Пена сильно впитывает влагу и только ускоряет процесс гниения, через три месяца состояние порогов будет еще хуже, чем до ремонта.

2. Вариант второй «Залипуха».

Если нет денег и инструмента, или машина стоит дешевле чем нормальный ремонт, то Вам подойдет следующий вид «лепки». Для начала стоит немного «пошкрябать» гнилые места. Можно болгаркой, дрелью или просто металлической щеткой. Далее на «больной» порог наносите стеклоткань, пропитанную в эпоксидной смоле.

Все это есть в продаже и обойдется в 500-600 рублей за комплект. Когда «заплатка» схватиться, порог выравнивается шпаклевкой и задувается тем же антигравием, что и в пункте 1. По сравнению с «перекупским» вариантом, можно в любой момент отдать машину на нормальную переварку, любой мастер легко ликвидирует это ремонт и сделает все по-людски. В отличии от пены такая «заплатка» не ускорить коррозию, но и не замедлит ее.

3. Третий вариант, назовем его «Оптимальный».

Если у Вас все в порядке с руками и есть минимальный набор гаражника: сварочник, болгарка, дрель. То такой ремонт можно провести на своей территории. Главное условие: пороги не сгнили на половину, т.е. требуется несколько заплат на особо плохих местах.

Варите, зачищаете, эстетика тут не главное. Затем шпаклюете пороги нормальными материалами. А вот дальше много вариантов, можно просто покрыть антигравием или по полной: грунт-краска-антигравий. Все зависит от наличия свободного времени и денег. Такой ремонт уже имеет право на существование 2-3 года продержится, при условии обработки антикором внутренних частей порога.

4. Ремонт «Правильны».

Да мои дорогие читатели, самым правильным будет полная замена поврежденного элемента, остальные меры просто отсрочат неизбежное. Для некоторых машин продаются уже готовые элементы, срезаем старое и привариваем новое. Но для большинства ремкомплект представляет из себя заготовку, на которой сварщик должен проявить весь свой талант.

Для начала нужно аккуратно осветлить точки сварки специальным сверлом. Далее вся ржавчина тщательно вычищается щетками или пескоструем. Поверхность грунтуется и готовится к сварке. Если повезло купить полноценный порог, то просто привариваете по заводским точкам если новая деталь просто заготовка, то придется придумать начало и конец порога.

После все швы зачищаются и машина уезжает к малярам на нанесение грунта-краски-защитного покрытия-антикора в скрытые полости. Вот такой ремонт прослужит долго. Но это самый затратный и долгий вариант «подлечить» пороги. Можно сэкономить, самостоятельно выполнив ремонт в своем гараже, но времени это займет много, особенно если делаете впервые.

Что выбрать Вам? Смотрите на общее состояние своей машины. Если пару дыр на порогах не самый серьезный недостаток а вот мотор уже на последнем издыхании, то и тратить деньги на варку новых элементов бессмысленно. А если автомобиль в хорошем состоянии и продавать его не планируете, то стоит задуматься о полной замене гнилых порогов.

От А до Я: все о демонтаже и замене автомобильных порогов

Замена порогов один из самых распространенных видов кузовного ремонта, с которым приходится сталкиваться каждому водителю, независимо от года выпуска авто и марки. Элементы относятся к декоративным и силовым частям кузова, обеспечивают комфортную посадку и первыми подвергаются износу и механическим повреждениям при неправильной парковке, от ударов гравия, при езде по плохим дорогам.

Какие бывают дефекты

По типу крепления к несущему кузову пороги классифицируются на съемные, которые устанавливаются на кузов болтами, и несъемные. Элементы привариваются к боковине и обеспечивают конструкции авто необходимую жесткость и усиление. Независимо от типа установки, элементы подергаются одинаковым повреждениям.

1. Вмятины. Дефекты образуются от ударов гравием, при неаккуратной парковке, в результате легкого ДТП. Механические повреждения гравием повреждают внешнюю часть днища, колесные арки, лонжероны.
2. Царапины, сколы. Повреждается внешняя часть. Дефект не влияет на безопасность управления, страдает внешний вид авто.
3. Коррозия. Ржавчина возникает вследствие естественного износа металла и при неправильной обработке или при отсутствии антигравийной защиты. Степень износа влияет на безопасность движения. Если несъемный порог, как часть силового элемента кузова прогнивает, меняется общая геометрия конструкции, перекашиваются главные узлы и агрегаты: двигатель и элементы трансмиссии.

В зависимости от дефекта выбирается способ ремонта: сварка, вытяжка вмятин, рихтовка с использованием точечной сварки или заделывание дыр клеевым составом.

Ремонт замятого порога автомобиля без покраски

Ремонт порогов без последующего окрашивания достаточно редкий вид работ. Если элемент несъемный и есть небольшая вмятина, при этом нет острых краев, то можно использовать присоски. Сложность метода заключается в том, что инструмент тяжело установить на деталь, необходимо делать разрез.

Проще использовать обратный молоток и аппарат точечной сварки для вытяжки металла. Реставрация деталей кузова без покраски проводится на специализированных СТО с использованием инструмента, метод PDR применяется для рихтовки вмятин на крыльях, дверях, бамперах, крыше. Стоимость работ от 3 000 руб.

Когда порог съемный, можно провести вытяжку вмятины без покраски с использованием рихтовочных молотков и полироли, если вмятина неглубокая и нет разрыва слоя ЛКП.

Ремонт прогнившего порога автомобиля

Если наблюдается коррозионный износ более 40%, то рекомендуется использовать частичную или полную замену детали. Переварка порогов чаще используется на несъемных элементах, съемные обтекатели меняются в 80% случаев на новые. Стоимость съемных деталей не превышает цены ремонта. В зависимости от степени повреждения водители выбирают один из следующих вариантов:

1. Частичная замена прогнившего участка без замены усилителя. Гнилая часть вырезается или вырубается, устанавливается металлическая заплата.
2. Полная замена элемента. Применяется, если коррозия разрушила усилитель порога, используется электросварка.
3. Косметический ремонт стекловолокном. Используется только как временная мера. Чаще недобросовестные владельцы таким дешевым способом скрывают гнилые части кузова перед продажей.

Этапы работ при замене целиком

Замена порога трудоемкий и сложный процесс, но такой тип ремонта остается самым продуктивным и надежным. В процессе ремонта проверяются все основные части кузова: днище, крылья, колесные арки. Если элементы имеют следы ржавчины, вмятины, пр., то водители могут сразу провести реконструкцию и сохранить кузов еще минимум на 5 лет. Цельная замена порога проходит по этапам:

• демонтаж салона;
• вырезка старого порога;
• подготовка посадочного места;
• приварка нового порога;
• покраска.

На СТО слесарям-жестянщикам требуется до 2 дней, чтобы качественно провести монтажные, сварочные работы. При самостоятельном ремонте можно потратить до 5 дней, если нет опыта сварочных и жестяных работ.

Подготовка к замене порога

Перед тем как варить пороги на машине, необходимо подготовить инструменты, материалы. Авто требуется установить в гараже или боксе на подъемник, чтобы было удобно работать. В некоторых случаях при полной замене, например при установке профильной трубы вместо оригинальной детали, машину переворачивают набок. Демонтаж элементов проходит по шагам:

1. Сливается топливо.
2. С аккумуляторной батареи снимается минусовая клемма или узел извлекается полностью.
3. Демонтируется дверь со стороны ремонтируемого порога.
4. Вытаскиваются кресла, обшивка пола, снимается облицовка стоек.
5. Простукивается металл днища, проверяются поддомкратники.

После демонтажа двери рекомендуется установить распорку между стойками или приварить швеллер. Это предотвратит перекос кузова в процессе сварки.

Замена порогов своими руками потребует наличия следующих материалов и инструментов:

Новый порог в комплекте с усилителем.

В качестве усилителя можно использовать металлическую полосу, толщиной 1-2 мм. В детали необходимо просверлить перфорационные отверстия по периметру, диаметром не менее 10 мм на расстоянии 5 см одно от другого.

Демонтаж элементов

В специализированных сервисах вырезку порогов проводят сварочным аппаратом по линии заводской контактной сварки. В некоторых случаях это помогает сохранить усилитель порога и центральной стойки целым. Такой способ не используется, если переварить пороги необходимо самостоятельно, поскольку в 70% случаев приходится менять весь узел: внешнюю часть порога, усилитель центральной стойки, усилитель порога.

Перед демонтажем элементов на авто прикладывается новый порог, проводится разметочная линия, возле которой будет проходить вырубка металла. Деталь срезают болгаркой, начало работ от центральной стойки влево и вправо. Процесс работы по шагам:

1. Углошлифовальной машинкой (болгаркой) вычистить старый порог от краски до белого металла.
2. Высверлить места точечной сварки.
3. По размеченной линии вырубить или вырезать наружную часть.
4. Проверить усилитель, если элемент прогнил, вырубить или срезать.
5. Провести полную зачистку металла кузова, брать ржавчину болгаркой, обработать наждачной бумагой.
6. Приложить новый обтекатель, проверить соответствие, отметить место для точечных прихватов.

Если для ремонта используется оригинальная реплика, необходимо вычистить ее от черного транспортного грунта, в который оборачивается деталь для надежной перевозки. Снимать заводской грунт рекомендуют наждачной бумагой, болгарку не использовать.

Замена своими руками

Самым важным этапом остается процесс сварки. Если поврежден усилитель центральной стойки, то в первую очередь вырезается лонжерон, подбирается аналогичная деталь усилителя и приваривается. Алгоритм сварки несъемной конструкции:

1. Прихватывается нижняя часть или соединитель.
2. Приваривается усилитель.
3. Временно устанавливаются двери, чтобы проверить геометрию и избежать перекоса кузова.
4. Наружная часть приваривается дуговой сваркой.
5. Зачищаются сварочные швы, рекомендуется использовать болгарку.
6. Поверхность грунтуется, выравнивается шпатлевкой.
7. После высыхания шпатлевки на заключительном этапе обрабатывается антигравием и красится.

Устанавливаются двери, обшивка пола, кресла. На этом этапе рекомендуется проверить лист шумоизоляции днища, если материал износился провести замену.

Мастера рекомендуют не заводить автомобиль в течение 24 часов после ремонта до полного высыхания автоэмали.

Технология ремонта

Несъемные пороги ремонтируются двумя способами: с использованием сварки или без нее. Метод заделывания дыр в наружной накладке элемента паяльником не рекомендуется ни водителями со стажем, ни мастерами на СТО. После пайки на металле начинается процесс электрохимической коррозии, поскольку разрушается структура металла заплаты и основы. Паять порог можно в исключительных случаях, не забывая, что это временная мера, которая потребует полной переустановки детали через 3-6 месяцев.

Использовать стекловолокно для заделывания сквозных единичных коррозионных бляшек так же рекомендуется в исключительных случаях. Это недолговечный косметический тип ремонта, который не обеспечивает надежную жесткость конструкции. Ремонт порогов автомобиля эпоксидным клеем и стекловолокном по шагам:

1. Болгаркой срезать старую краску и зачистить место коррозии.
2. Обработать поверхность преобразователем ржавчины, зачистить наждаком.
3. Развести эпоксидную смолу, обязательно добавить в клей алюминиевую или медную пудру.
4. Вырезать из стекловолокна 3-7 заплат площадью чуть больше заделываемой дыры.
5. Нанести на поверхность эпоксидный слей, приложить заплату.
6. Промазать место ремонта и наложить стекловолокно в несколько слоев.
7. Прокатать резиновым валиком, выгнать воздух и лишний клей.

Эпоксидный клей сохнет за 24-36 часов. После этого следует зачистить наждачной бумагой средней абразивности, прогрунтовать и покрасить.

Лучшим способом ремонта остается сварка, как переваривать пороги зависит от степени повреждения элемента. Рекомендуется использовать элекросварку углекислотным полуавтоматом или инвертором. Газосварка с использованием электродов достаточно сложный тип работ, поскольку необходимо иметь большой опыт и практический навык, чтобы не прожечь металл насквозь и проложить качественный шов.

Как переварить пороги

Самостоятельная сварка порогов автомобиля своими руками проходит по следующему алгоритму:

1. Инвертор — это самый простой способ полуавтоматической сварки, аппарат рекомендуется не покупать, а взять в аренду.
2. Проверить электросеть гаража на нагрузочную способность и стабильную подачу напряжения без скачков.
3. Зарядить сварочный аппарат проволокой, подключить фазы, проверить электросварку на работоспособность.
4. Перед сварочными работами порог прихватывается на точки и проверяется геометрия кузова, плотность прилегания двери.
5. Приваривать рекомендуют не сплошным швом, а шагом: 2 см шов, 5 см пропуск.
6. Варить начинают от центральной стойки, сначала под передней дверью, затем под задней.
7. После сварки шов необходимо аккуратно зачистить, не удаляя полностью наплывы, это снижает жесткость конструкции.

Стоимость ремонта

Если необходимо заменить пороги на авто, то стоит учитывать, что цена работ на СТО начинается от 10 000 руб. Комплексное восстановление арок, крыльев обойдется минимум в 25 000 руб. Высокая стоимость вполне оправдана трудозатрами мастера и стоимостью комплектующих. Распространенное мнение, что ремонт элементов кузова — это простая работа и может занимать час времени не больше, чем маркетинговый ход.

На ремонте можно сэкономить в десятки раз, если проводить самостоятельную переварку в гараже. Это оправдано, когда водитель имеет минимальные навыки сварки, знает конструкцию кузовных элементов, понимает какой материал, в какой последовательности необходимо использовать. По времени сэкономить не получится, самостоятельные работы даже с помощником редко укладываются в 3 дня, необходимо быть готовыми потратить неделю.

Ремонт и замена порогов на легковом авто своими руками

Пороги в автомобиле подвергаются большим нагрузкам, в процессе эксплуатации на эти кузовные части постоянно летит соль и реагент с дороги, грязь и влага.

Классификация порогов

Автомобильные пороги (АП) разделяют на съемные и несъемные, второй вид относится к кузовным – они свариваются с днищем и бывают:

• передними правыми и левыми;
• задними правыми и левыми.

Съемные пороги (СП) – это кузовные детали, которые крепятся к основным АП с помощью различного крепежа, выполняют защитную функцию и являются декоративными элементами.

И те, и другие кузовные части подвержены различного рода повреждениям, но если СП снять и заменить достаточно просто, то для демонтажа несъемных кузовных порогов (КП) необходим режущий инструмент (углошлифовальная машина), а монтаж невозможно выполнить без применения сварки.

СП могут быть металлическими или пластиковыми, в основном ремонтируются без сварки, но чаще при повреждении заменяются. Сложность ремонта КП зависит от степени повреждения, и для их ремонта используется сварочный аппарат, инструмент для обработки и зачистки металла.

Какие бывают дефекты кузовных порогов

По ходу эксплуатации автомобиля КП получают различного рода повреждения:

• с кузовных элементов местами сдирается защитное покрытие;
• на металле от ударов образуются вмятины;
• деформируется железо в результате наезда на препятствие;
• на металлической поверхности порогов появляется ржавчина.

При сильном повреждении и наличии больших участков коррозии пороги меняются, если дефекты не слишком существенные, производится восстановление кузовных деталей. Цена ремонта и замены порогов в автосервисе немаленькая, так как эта работа требует значительных трудозатрат, определенного мастерства от работника. Так замена одного порога в среднем обойдется от 5 до 10 тысяч рублей и более, стоимость во многом зависит от модели автомобиля, сложности выполняемых работ, уровня автосервиса.

Ремонт порогов своими руками

Чаще всего в гаражных условиях автовладельцам приходится заниматься ремонтом порогов следующего рода:

• выправлять вмятины;
• заделывать сквозные отверстия;
• вырезать куски ржавого металла и вваривать новый металл на поврежденных участках;
• производить антигравийную обработку;
• красить железо;
• ставить заплаты.

Вмятины на кузовных порогах в условиях гаража можно попытаться выправить с помощью обратного молотка. Посмотрим, как это делается:

• вывешиваем автомобиль на домкрате;
• подсоединяем к электросети болгарку, устанавливаем на нее зачистной круг, производим обработку поврежденного участка;
• при использовании болгарки необходимо обязательно надевать защитные очки, искра или осколок металла может отлететь в глаз;
• после обработки болгаркой защищаем металл крупнозернистой наждачной бумагой (Р-120);
• чтобы не произошло замыкания во время пользования сварочным аппаратом, снимаем с аккумулятора клемму «минус»;
• привариваем обратный молоток к порогу, начинаем вытягивать железо с края образовавшейся вмятины;
• при каждом приваривании обратным молотком выправляем металл;
• привариваясь к каждой точке, постепенно идем от одного края порога к другому;
• после того как КП вытянули, обрабатываем швы, оставшиеся после сварки;
• насколько получилась ровная поверхность, проверяем с помощью любого предмета с длинной ровной поверхностью, например, шпателя;
• если на поверхности остались выступающие неровности, зачищаем их до сравнивания с общей плоскостью, также можно выровнять порог молотком. Чтобы не перестараться, необходимо здесь стучать очень аккуратно;
• опять зачищаем обрабатываемую поверхность «наждачкой» P-120, затем производим обезжиривание;
• берем баллончик с грунтовкой, встряхиваем его, наносим состав на ремонтируемый порог. Чтобы грунт не попал на лакокрасочное покрытие, закрываем кузовные детали бумагой или газетой;
• после высыхания грунта подготавливаем шпаклевку, разводим ее основной состав с отвердителем. После тщательного смешивания двух компонентов шпатлевку следует наносить сразу же, так как она при очень быстро застывает;
• наносить шпатлевку необходимо по горизонтали, движениями вправо или влево;
• ждем, пока нанесенный материал высохнет, после этого начинаем затирать порог «шкуркой» Р-80. Чтобы было удобно работать, наждачную бумагу закрепляем на специальной колодке;
• если при обработке остаются небольшие вмятины, ничего страшного в этом нет, так как шпаклевку мы будем накладывать вторично;
• после высыхания второго слоя шпаклевочного материала также проводим обработку;
• после зачистки и тщательного обезжиривания поверхности красим ремонтируемый участок автоэмалью.

Замена порога своими руками

Автомобильные кузовные пороги продаются в автозапчастях, они производятся для всех моделей легковых автомобилей. Но при замене КП следует учитывать, что деталь, поставляемая в запчастях, может несколько отличаться от оригинального КП по форме, и тогда при установке порог придется подгонять по месту. Меняем передний правый порог на Volkswagen Passat своими руками следующим образом (в общих чертах):

• снимаю минусовую клемму с аккумуляторной батареи, в районе передней правой двери в салоне убираем коврик, а также ковролин в сторону;
• берем углошлифовальную машинку (болгарку), сначала разрезаем металл под дверью в горизонтальном направлении;
• резать необходимо аккуратно, не пропилить лишнего, сзади порога также пропиливаем железо в вертикальном направлении;
• после отпиливания берем плоскогубцы, руками и инструментом отгибаем железо вниз;
• прежде чем работать с железом дальше, из внутренней полости вытаскиваем всю грязь, которая там скопилась. Чтобы добраться до всех углов, можно воспользоваться пинцетом;
• вынув весь мусор, отгибаем металл до конца вниз;
• отрезаем или отламываем кусок металла, подлежащий замене;
• демонтируем переднее правое крыло, расшиваем внутреннюю часть порога;
• перед установкой новой детали тщательно зачищаем железо от ржавчины, обрабатываем внутреннюю полость мовилем,
• изнутри новый порог грунтуем в два слоя, привариваем деталь;
• обрабатываем сварной шов, снаружи поверхность грунтуем, затем шпаклюем;
• вышкуриваем поверхность, наносим еще один слой уже финишной шпаклевки;
• делаем зачистку мелкоабразивной наждачной бумагой, обезжириваем металл, красим автомобильной эмалью.

Если повреждается или ржавеет не весь порог, нередко мастера меняются только часть кузовной детали. Но так делается не всегда, а лишь в тех случаях, когда родное железо очень крепкое. Оригинальные детали почти всегда лучше тех кузовных элементов, которые поставляются в запчастях, поэтому установка лишь части КП бывает целесообразной. Еще следует заметить, что замена порогов – это сложная работа с подгонкой деталей, поэтому ее нужно доверять опытным специалистам в кузовном ремонте.

Ремонт порогов автомобиля своими руками: видео

Замена порогов своими руками

Иногда возникают такие ситуации, когда ваша старенькая машина преподносит вам, то один «сюрприз», то другой. Но ничего с этим не поделаешь, ведь машина стареет, портится и требует ремонта. Так и с порогами, приходится попотеть, чтобы ваша «ласточка» стала более привлекательной и безопасной.

Как правило, сами пороги привариваются к основанию кузова машины, образуя, так сказать, его нижнюю часть, но имеются и такие автомобили, где пороги могут сниматься и легко меняться, упрощая намного работу человека.

На самом же деле, ремонтировать пороги в машине не так уж и сложно, особенно если пороги могут сниматься, как сказано уже чуть выше. Порог можно будет просто снять, подправить его с помощью специального инструмента рихтовки и правки, а затем поставить на место и покрасить.

Если же говорить о порогах, которые привариваются к основанию машины, то если автомобиль имеет незначительные повреждения, то порог ремонтируется по принципу «гвоздодера» или же при помощи определенных приспособлений для выправления полых поверхностей (называется споттером). Достаточно удобный аппарат и простой в управлении.

При средних повреждениях пороги также ремонтируют, и только в крайних случаях заменяют полностью, и методов имеется достаточно, чтобы с легкостью поправить дефект. Но по большому счету метод везде одинаков, то есть вскрывают ту или иную часть самого порога. Вставляют в него или наковаленку или же, например, гидропресс и постепенно выравнивают поверхность.

Итак, если же вы оценили серьезность неполадки и решили произвести замену порога, то вам будут нужны различные советы, о которых как раз и пойдет речь ниже.

Все работы, как правило, ведутся на полу и без каких-либо опор под сам кузов. Будет довольно удобно, если вы снимете двери и крылья, но это не обязательно, если вы не желаете с ними возиться, то есть можно и так.

Если говорить об инструментах, то у вас должна быть болгарка, сварочный аппарат и ножницы по металлу. Новый материал выбирайте сами, но неплохим вариантом является польская сталь или сталь производства Челябинского завода.

После удаления старых порогов нужно очистить все места соединений и стыков старых порогов и удаляем также усилители. То есть должен остаться только один чистый короб, который нужно зачистить в местах будущих соединений и достаточно тщательно. Покрывать антикоррозийным покрытием места соединений не стоит, потому как при дальнейшей работе, а в частности сваривании деталей, будет очень много противного дыма, поэтому обработать выгоднее будет после приваривания.

Подготовить стоит и усилители, то ест металл следует вырезать в местах, где усилитель собственно и упирается в стойки, а лишнее можно также удалить зубилом или болгаркой.

Затем необходимо ножницами по металлу прорезать уголки для удобного приваривания, а можно и пробить их специальным дыроколом, но так как его нет у многих в наличии, можно работать и ножницами. Далее, следует вставить усилитель и зафиксировать быстросъемными струбцинами, ну и приварить, наконец.

После проделанной работы необходимо отбить накипь от сварки и обработать ее при необходимости болгаркой. Теперь можно приступать к подготовке порогов к установке. Для этого нужно вырезать ненужный металл в районе средней стойки, а края подогнуть немного внутрь, для того, чтобы удобнее было варить. Подобное следует проделать и в передней части порога.

Нужно после этого прорезать своеобразный «клюв» порога, который в свою очередь нужно подогнуть внутрь для удобного прилегания и вхождения внутрь стойки. После, нужно пропилить вырезы под сварку, наподобие того, как было сделано на усилителе. А затем провариваем сваркой, кстати, варить нужно внахлест, так будет надежнее.

Теперь можно примерить сам порог и зафиксировать его струбциной, а затем только проварить сваркой.

Далее следует поработать с пластилином или шпатлевкой, а в частности заполнить все швы ими по стойкам. Благодаря ним можно выровнять порог со стойками, плюс ко всему пластилин довольно хорош как антикоррозийный материал.

Затем, после выравнивания, нужно обработать поверхность порога растворителем и зашкурить ее при необходимости. Накладываем грунт, а в то время пока он будет высыхать, можно закачать внутрь порогов мовиль, проблем с доступом к внутренности порога не будет, потому что дырок предостаточно. Можно не боясь заполнять им всю полость порога.

После заполнения и высыхания грунта можно наносить и антигравий и после него краску, которую предварительно нужно будет подобрать под цвет автомобиля.

Ну, вот собственно и все, пороги заменены. Осталось только собрать различные уплотнения и поставить накладки с дверями и крыльями (если они предварительно снимались).

Удачной вам езды и ровной дороги!