165 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Перемычка над воротами гаража

Как сделать перемычку над воротами гаража своими руками

Людям, которые занимаются строительством гаражного помещения, приходится самостоятельно устанавливать специальную перемычку в проеме для въезда авто. Однако перед этим следует ознакомиться с особенностями монтажа перемычки над воротами гаража.

Зачем нужны перемычки над воротами гаража

Прежде чем приступить к установке конструкций, надо ознакомиться с их особенностями и разобраться, для чего их устанавливают в гаражных сооружениях.

Перемычками называют прочные изделия, которые оснащаются мощным каркасом, способным выдержать серьезные нагрузки. Их считают незаменимым компонентом, без которого невозможно сделать оконный или дверной проем. Такие соединительные изделия состоят из следующих элементов:

  • Арматурная решетка. Это важная часть конструкции, которая предотвращает появление трещин над проемом и увеличивает его прочностные характеристики.
  • Бетон. Так же, как и арматурная решетка, в разы увеличивает прочность изделия.
  • Строповочные компоненты. Они устанавливаются для упрощения транспортирования и монтирования перемычек над гаражными воротами.

При создании перемычек используются специальные морозостойкие материалы, благодаря которым их можно использовать даже на улице при температуре ниже сорока градусов мороза. Их поверхность не будет растрескиваться под воздействием низких температур.

Соединительные ригели над гаражными воротами устанавливаются в сооружениях, которые построены из:

  • бетонных блоков;
  • кирпича;
  • газобетона;
  • монолитных бетонных плит.

Установленные перемычки длиной от 1 до 3 метров выполняют следующие задачи:

  • создают опорную поверхность, поверх которой устанавливают кровлю для гаража;
  • увеличивают прочность гаражных проемов;
  • создают специальный силовой контур над проемом для установки ворот.

Основные виды

Каждый человек, который собирается своими руками делать перемычку, должен ознакомиться с основными типами такой конструкции. Это поможет разобраться с их основными особенностями, недостатками и преимуществами.

Кирпичная

Многие строители делают в гаражах соединительные ригели из кирпича. К их достоинствам относят дешевизну и простоту изготовления. Специалисты не советуют устанавливать кирпичные ригели на несущих стенках, так как они не справятся с нагрузкой. В таких случаях пользуются железобетонными или металлическими изделиями.

Выделяют несколько типов кирпичных перемычек:

  • Рядовая. Является наиболее простым видом ригеля, который можно установить в гараже. Его изготавливают из обычных кирпичей, которые укладываются над проемом в один ряд. К достоинствам рядовых перемычек относят то, что для их создания человеку не обязательно иметь опыт работ в сфере строительства.
  • Клинчатая. Такой ригель используют только в качестве украшения помещений. Для его создания пользуются специальным клинчатым типом кирпичей.
  • Лучковая. Напоминает клинчатый ригель по своей конструкции. Единственным серьезным отличием считается то, что у лучковой округлая форма, а не прямоугольная.
  • Арочная. Относят к наиболее красивым и сложным разновидностям перемычек из кирпича. Самостоятельно выложить ее довольно сложно, и поэтому лучше доверить работу специалистам.

Железобетонная

Такие железобетонные изделия часто применяют при перекрытии гаражных, дверных и оконных проемов. Некоторые пользуются ими, чтобы обустроить фасад и повысить его несущие свойства. К плюсам железобетонных ригелей относят их низкую стоимость, надежность, прочность и долговечность.

Прежде чем установить перемычку и залить ее бетоном, надо ознакомиться с основными разновидностями железобетонных изделий:

  • ПБ. Данный тип изготавливают в виде небольших брусков с длиной в 2-3 метра и шириной 20-25 сантиметров. Чаще всего их устанавливают в гаражных строениях, сделанных из бетонных блоков.
  • ПП. Такие плиты имеют ширину 30-35 сантиметров, что позволяет устанавливать их в гаражах с толстыми стенами.
  • ПГ. Единственным отличием от остальных железобетонных конструкций является выемка, которую делают на ригеле для примыкания бетонных плит.
  • ПФ. Эти перемычки редко устанавливают в гаражах, так как они предназначены для установки на фасадах частных домов.

Металлическая

Некоторые строители вместо железобетонных и кирпичных перемычек используют металлический швеллер, который изготавливается из железного уголка. Также при производстве таких изделий пользуются швеллерными и двутавровыми профилями.

К главным преимуществам железных конструкций относят следующее:

  • Прочность. Металлические уголки без проблем справляются с серьезными нагрузками. Поэтому строители советуют устанавливать их в гаражах, изготовленных из любых стройматериалов.
  • Скорость монтажа. Установить швеллер в проем для ворот можно в течение 2-3 часов.

Выполнение расчетов

Перед установкой перемычек обязательно составляется схема, и делаются все необходимые расчеты. При этом учитывают следующие факторы:

  • особенности стройматериала, из которого изготовлен ригель и гараж;
  • потенциальную нагрузку, которая будет оказываться на установленную в проеме перемычку;
  • размер ворот.

Чтобы правильно укрепить гаражный проем, проводят расчет таких параметров:

  • Прочность. Для определения значения прочности умножают значения сопротивления стройматериала, из которого построены стенки гаража и ригеля.
  • Нагрузка, исходящая от верхней части кладки. Чтобы рассчитать нагрузку, массу стройматериала умножают на высоту стены и ее толщину.
  • Сопротивление. Для расчета этого параметра перемножают сопротивление материала и нагрузку.

Как установить перемычку над проемом гаража

Рекомендуется заранее ознакомиться с особенностями установки ригелей в гараже, чтобы выполнить эту работу правильно.

Строители часто устанавливают в автогаражах железобетонные перемычки. Для этого достаточно при помощи подъемного устройства поднять бетонную балку и осторожно разместить ее над проемом. Намного сложнее самостоятельно сделать такую конструкцию и поставить ее. Такая работа выполняется в несколько этапов:

  • Установка опалубки. Сначала над проемом делается опалубка, в которую будет заливаться бетонный раствор. Для ее изготовления устанавливаются вертикальные опоры, на которых размещают деревянную опалубку.
  • Изготовление раствора. Чтобы создать качественную бетонную смесь, пользуются бетоном марки 200. Он перемешивается с щебнем и песком в соотношении 1:5:2.
  • Заливка. Приготовленную смесь заливают в опалубку и оставляют на 2-3 дня, чтобы она застыла.

Заключение

Чтобы сделать гаражный проем под ворота более надежным, устанавливают специальную перемычку. Однако перед этим надо ознакомиться с особенностями разновидностей таких изделий и с нюансами их применения.

Перемычка над воротами в гараже. Есть вопросы

Здравствуйте! Достался в наследство кирпичный гараж в котором не открываются ворота Перемычка над воротами просто расковыривается пальцами, весь вес железобетонных плит перекрытия фактически висит на воротах. Как можно эту перемычку заменить? Можно ли как-то поддомкратить плиты (лет им наверное 20, они 9-метровые) И как это сделать аккуратно чтоб и соседу крышу не поднять, а то его такие же плиты положены внахлест (но его гараж выше сантиметров на 30)

Фото бы посмотреть, как всё положено и как примыкает. Поднять можно через двутавры Т обычным домкратом.

squash_cv написал :
Перемычка над воротами просто расковыривается пальцами, весь вес железобетонных плит перекрытия фактически висит на воротах.

Что Вы так переживаете. У Вас гараж какого размера? 3*9м. Спите спокойно. У плиты поперечная несущая арматура. Она опирается на несущие стенки гаража. Если бы даже не было задней стены в гараже она бы еще лет 20 пролежала, а может и больше.

squash_cv написал :
Здравствуйте! Достался в наследство кирпичный гараж в котором не открываются ворота Перемычка над воротами просто расковыривается пальцами, весь вес железобетонных плит перекрытия фактически висит на воротах. Как можно эту перемычку заменить? Можно ли как-то поддомкратить плиты (лет им наверное 20, они 9-метровые) И как это сделать аккуратно чтоб и соседу крышу не поднять, а то его такие же плиты положены внахлест (но его гараж выше сантиметров на 30)

Не понятно как лежат плиты и какой размер гаража . Если плиты лежат поперёк гаража , значит они опираются на боковые несущие стены . Тогда не надо домкратить . Разобрать перемычку над воротами и залить новую бетоном с арматурой . Если плиты провисли или лежат вдоль гаража , тогда надо посмотреть и подумать . Да и сообщите какой тип плиты у Вас используется ( пустотка , облегчённая ) .

RA9SFU написал :
Если плиты провисли или лежат вдоль гаража , тогда надо посмотреть и подумать .

Вы меня не смешите. Хоть в доль, хоть поперек. Провисли.

Не уточнил: гараж 9х4м. (гараж 6х4 + комната 3х4) Плиты п-образные, положены вдоль. Фоток, к сожелению, пока нет. До конца месяца он еще сдается под склад китайского добра

Есть возможность «отбить» стоимость ремонта построив 2 этаж. Гаражный кооператив на склоне , гараж в первом ряду. Оказалось что задняя стенка уже «закопана в землю» и потихоньку разрушается, в комнате очень сыро. Один из соседних гаражей двухэтажный с заездом на 1-ый этах с одной стороны и с другой стороны на 2-ой

Короче, без фоток думаю меня никто не поймет, я сам не представляю как такое описать

А что такое п-образные?

За Байкалом написал :
А что такое п-образные?

То же самое что и ребристые плиты перекрытия.

kondrashev написал :
То же самое что и ребристые плиты перекрытия.

Понятно, что я и думал. Эти плиты не предназначены для нагружения, ну может быть для снега.их не используют как меж этажное перекрытие.Я не понял, зачем нужен второй зтаж .Видел как ломаются такие плиты.

За Байкалом написал :
Эти плиты не предназначены для нагружения, ну может быть для снега.их не используют как меж этажное перекрытие.

Они только снизу некрасивые, а так — обычные плиты, нагрузку несут в зависимости от бетона — 600 вроде свободно, хорошо работают на изгиб т.к. полка высокая.
P.S. хотя для авто сверху — стоит подумать, если только стяжку с арматурной сеткой кинуть для распределения нагрузки

kondrashev написал :
То же самое что и ребристые плиты перекрытия.

Теперь понятно и без фото . Это облегчённая плита , армированная сеткой . Без дополнительного укрепления под машину не пойдёт . Как то ремонтировали крышу из таких плит . Стелили рубероид . Укрепить можно только бетоном с арматурой , хотя бы на 12 мм. , бетон не менее 10 см . и желательно провибрировать . Арматуру лучше связать вязальной проволокой . Но сначала обязательно укрепить ( переделать ) перемычку , ведь она несущая .Для этого надо будет немного приподнять плиты краном , при этом на них не должно быть нагрузки , иначе переломятся . Высоко поднимать не надо . В боковых стенах надо сделать проёмы под двутавр , на него будут временно опираться плиты . Кран не будете же держать , да и под весом опасно работать . За тем разобрать перемычку и залить новую из бетона и арматуры , ведь нагрузка на них увеличится . Потом можно двутавр удалить , но лучше оставить для страховки . Теперь про заднюю стенку . Надо её откапать . Посмотреть в каком она состоянии . Возможно её тоже надо будет подремонтировать ( укрепить ) . Обязательно надо сделать гидро- изоляцию . Можно покрасить прамером ( растопленный битум + солярка ) Траншею между гаражом и землёй лучше засыпать глиной . Если будете поднимать плиты краном , пригласите опытного крановщика . Он многое подскажет на месте .

Читать еще:  Замена однокамерного стеклопакета на двухкамерный

RA9SFU написал :
Теперь понятно и без фото . Это облегчённая плита , армированная сеткой

Вы ушли от темы, а так все правильно. Автору советую не переживать . Заштукатурьте балку, чтобы было красиво и спокойно отдыхайте.

За Байкалом написал :
Вы ушли от темы, а так все правильно. Автору советую не переживать . Заштукатурьте балку, чтобы было красиво и спокойно отдыхайте.

Эту проблему надо решать в комплексе . Ведь автор хочет построить второй этаж . Если просто заштукатурить , то второй этаж окажется на первом и тогда головной боли может быть на много больше . Облегчённые плиты предназначены только для мягкой кровли . Немного добавлю . Арматуру при бетонировании необходимо укладывать вдоль плиты . Потому , что именно она будет нести основную нагрузку и располагать её надо в нижнем слое бетона . Поперёк можно использовать пруток . Я старался ответить на все заданные вопросы . Делать надо правильно и надёжно .

RA9SFU написал :
Облегчённые плиты предназначены только для мягкой кровли

Это неправда.
Такие плиты стоят в 90% случаях в домах на лестничных площадках и производственных зданиях.
Несущая нагрузка не менее 600 кг/кв.м
Арматуру при бетонировании лучше укладывать поперек плиты.
Придополнительном армировании не имеет смысла армировать только вдоль (ребра плиты и так имеют достаточную прочность.
Если делать сверху бетонную стяжку, то армировать достаточно дорожной сеткой Д10 шагом 100мм.
P.S. Для того , чтобы разгрузить ворота не обязательно иметь кран, достаточно устроить подпорные стойки и слегка поддомкратить их.

Samar написал :
Это неправда.
Такие плиты стоят в 90% случаях в домах на лестничных площадках и производственных зданиях.
Несущая нагрузка не менее 600 кг/кв.м
Арматуру при бетонировании лучше укладывать поперек плиты.
Придополнительном армировании не имеет смысла армировать только вдоль (ребра плиты и так имеют достаточную прочность.
Если делать сверху бетонную стяжку, то армировать достаточно дорожной сеткой Д10 шагом 100мм.
P.S. Для того , чтобы разгрузить ворота не обязательно иметь кран, достаточно устроить подпорные стойки и слегка поддомкратить их.

Не хочу обидеть , но Вы написали глупость . Такие плиты очень слабые и Вы , видимо , не видели как они легко ломаются . А некоторым неверующим пришлось их вынимать из подвала и укладывать пустотку . К стати , в пустотке рабочая арматура лежит вдоль плиты . Построил некоторое количество 10-ти этажных домов , везде лежит пустотка . Если Вы где — то и видели в подъезде похожее перекрытие , то это не одно и тоже . Посмотрите внимательно и сравните количество и расстояние между рёбрами . В подъездном перекрытии армирование выполнено арматурой . В данной теме разговор не про подъездные площадки , а про облегчённые плиты перекрытия . В этих плитах армирование из проволоки и толщина бетона небольшая . По этому она и называется — ОБЛЕГЧЁННАЯ для перекрытия цехов и ангаров в один этаж , с последующем нанесением мягкой кровли , т.е. наклеивание рубероида . Если на такой плите прыгнуть , то легко можно оказаться внизу . Лично я ходил по такой крыше очень осторожно Говорила же мама — : учиться надо было , сынок .

Как сделать перемычку над гаражными воротами

С появлением микроавтобуса меня начал остро волновать вопрос как поднять гаражные ворота. Бус мог въехать только на спущенных колёсах, что крайне негативно сказывалось на резине, а что самое главное — на моих нервах.
Информации по данному пункту гаражных дел не так уж и много, тем более у всех по разному построен гараж. Что же имею я — гараж высотой 3м, но ворота высотой всего 1,9м, бетонные плиты перекрытия, которые лежат вдоль гаража и опираются на переднюю и заднюю стены гаража.

Для подъёма ворот нам понадобится:
— уголок 100х100 мм длиной 7м для перемычки над воротами;
— уголок 75х75 мм длиной 2м для вертикальных стоек;
— шпильки и гайки для стяжки уголка, в моём случае М10;
— Полоса металла 5х50мм длиной примерно 1м;
— лист металла 1250х1000х3 мм;
— различные уголки и профильные трубы для усиления каркаса створок ворот.

Шаг 1 — Определяемся с необходимой высотой будущих ворот, я решил поднять ворота на 45см, при этом желательно сделать так так, чтобы на уголок опирались кирпичи лежащие поперёк стены. Также переносим коммуникации, в моём случае это электропроводка.

Шаг 2 — Необходимо сделать штробу под уголок. Я начал с внутренней стороны гаража. Т.к. высота полки уголка составляет 7мм то достаточно выбрать слой кладочного раствора между рядов кирпичей. При этом сразу делаем и вертикальные штробы, чтобы вставить уголки вертикальных стоек ворот. Для штробы понадобится либо штроборез с большой глубиной реза, либо большая болгарка, в моём случае это была болгарка 230мм, с её помощью получается штроба глубиной 80-90мм. Из-за этого пришлось срезать немного полку уголка, теперь он получился 100х80мм, я сразу хотел купить неравнополочный уголок 125х80мм, но его продавали только отрезками по 12м, что мне сильно с избытком и вышло бы в космическую цену.

Шаг 3 — Установка уголка. В уголке просверлил пять отверстий для шпилек М10. Установил уголок в стену при этом между нижним рядом кирпичей и полкой уголка вбил по всему периметру деревянные распорки, тем самым верхний ряд кирпичей начал максимально плотно прилегать к полке уголка. Затем через отверстия для шпилек длинным буром сверлим всю стену насквозь и устанавливаем шпильки.

Шаг 6 — Приглашаем ребят с кувалдой и выбиваем ненужные кирпичи. При этом оставляем часть кирпичей по середине до того пока основательно не проварили конструкцию.

Шаг 7 — Провариваем все соединения старых и новых уголков, также отрезками полосы свариваем между собой внутренний и наружный уголки. Также в щели между горизонтальным уголком и верхним рядом кирпичей забиваем деревянные распорки, это равномерно распределит нагрузку по всей длине уголка.

Шаг 9 — Теперь необходимо наварить новый каркас для недостающей части ворот. Для этого не полностью отрезаем старую перекладину, вырезая лишь там, где будут установлены новые элементы каркаса.

Шаг 10 — Повторяем все операции уже со второй створкой ворот, с одним отличием, т.к. она заходит в нахлёст на левую створку, то под верхний уголок створки подкладываем пластины 5мм, это можно не делать если Вам не нужен доступ в гараж или есть калитка.

Шаг 11 — Привариваем петли, этот пункт не обязателен, всё зависит от высоты подъёма ворот и старых петель.

Всё — ворота подняты.

Основная операция — это выбивание старых кирпичей и создание нового каркаса створок прошла за один день, подготовительные работы заняли, конечно, больше времени, но и никаких особых хитростей не использовалось, никаких подпорок и поддомкрачиваний крыши, всё под силу выполнить даже одному.
По деньгам:
— уголок 100х100х7 мм длиной 7м — цена 115р. (

58$)
— уголок 75х75 мм длиной 2м — цена 15р (

8$)
— лист металла 1250х1000х3 мм — цена 50р (

25$)
— профиль 40х40х2мм 6метров — цена 23р (

12$)
— профиль 20х20хх2мм 18метров — цена 35р (

18$)
— полоса 50х5мм 1 метр — цена 3р. 70коп. (

2$)
— Прочее шпильки, гайки, электроды и т.п. — приметро 60р. (

Итого примерно 300р. (

150$) довольно неплохо. Теперь бусик кажется каким-то маленьким в гараже
Финальная высота ворот теперь 2м 35см и ширина 2м 52см.

А вследующей записи я расскажу как врезать калитку в гаражные ворота и их покрасить.

Сообщества ›
Гараж Мечты ›
Блог ›
Замена гаражных ворот

Осенью прошлого года наконец куплен гараж ради ямы, чтобы иногда поковыряться с авто и кинуть там старую резину, которой весь балкон был завален. Да не очень удачно — крыша оказалось подтекающей, да так, что в гараж хрен попадешь в морозы

Полный размервот такой кошмар нас встречал пару раз
И в гараж не зайти, т.к. калитки нет. Да и в целом ворота 80-х годов из фольги с деревянным внутренним наполнением и смешным замком.

Полный размерот второго замка только пустое место было
Хоть ценного в гараже ничего храниться не будет, но хотелось сделать все по-человечески надежно и функционально. Поэтому решено делать из нормального толстого металла, как делали всегда на родине в Оренбуржье. Как раз встретил земляка, который занимается металлоконструкциями и он вызвался помочь с воротами. Через неделю воротины с калиткой были готовы и выбран выходной для их установки

Полный размерПривезли воротины из 8 мм металла с прикольной калиткой. Я сначала хотел овальную, потом решили прямоугольную сделать. В итоге резчик запутался и сделал гибрид — сверху полукруг, снизу прямоугольник 🙂

Срезали старые створки, усилили уголками старый каркас-раму ворот и навесили первую воротину для калитки.

Полный размерВот и вырос сын — помощник
Петли варили по месту, накрутив на них по обороту проволоки, чтобы выставить минимальный зазор между петлей и рамкой, чтобы не затирало при открытии

Полный размершов почти 20-м катетом
Начали примерять левую воротину, приставили ее по месту на уголки и… бл…, на 5 см короче оказалась. Пип, пип.пип…
Ладно, что для воротин был закуплен 6-ти метровый лист и отрез должен был остаться в цехе с размером, большим чем нужно. Поехали в цех. нашли остаток, замерили, все хватает, нужно даже отрезать еще 20 см. Хорошо, что есть гильотина. Подцепили лист классной приблудой — магнитами для кран-балки и закранили в гильотину.

Полный размерВот такими двумя маленькими магнитами почти 400 кг лист 8мм стали спокойно перемещался по воздуху кран балкой. Прикольные штуки оказывается бывают. ими и машину похоже можно перетащить, примагнитив за капот и крышу 🙂
В итоге через час лист привезли и приварили петли.
На очереди навеска калитки. Но не тут то было. При резке плазморезом, калитку повело дугой от плоскости листа. Попробуем выпрямить, нагрузив машинкой. На ситре дизель-то и морда ой какие тяжелые.

Читать еще:  Регулировка петель с доводчиком

Полный размерПока ставили левую воротину и перекусили тут же сделанными шашлыками авто своим весом давил на калитку. Где-то 2 часа
Однако не помогло. Металл толстый и статической нагрузке не поддался. Помогали и кувалдой, и прыгали качая машину…бестолку.
Ну ладно, есть оказывается и вальцы в цехе. Грузим в ситр дверцу (вес ее кстати также огромный) и полетели раскатывать.

Полный размерпять прогонов на вальцах и дверка встала в плоскость
Все отлично, все получилось! навесили калитку приварив петли. Изнутри из полосы стали наварили упорную планку-нащельник вокруг отверстия калитки.
Изнутри на воротины наварили уголок по контуру, хотя и без него 8 мм лист никуда не гнется, но на уголок проще будет утеплитель в дальнейшем крепить. Кроме того наварили противосъемные уголки и штыри изнутри в районе петель.
Теперь дело за установкой замков.
Было решено ставить два замка. Первый — знаменитый челябинский Риф-1м, а второй самодельной конструкции с падающим ключом. Замки установлены как положено, на дистанционные уголки, на каленые болты на которые накручены колпачковые нержавеющие гайки от высверливания, между замками и дверкой размещены напильники. Извиняйте, фото не прикладываю 🙂
Мучили меня сомнения, как же сделать для ключа Рифа замочную скважину, которая в форме гантели. Деваться некуда, надо сверлить. Долго, очень долго и нудно на малых оборотах сверлом с оксидом титана высверлил два отверстия, теперь нужно между ними прорезать щель для ключа на глубину 8мм металла. Хорошо взял из дома дремель, хотя и без особой надежды.

Полный размерСобираемся духом
Китайские братья в очередной раз поразили

Полный размерМне кажется, что этими дремелями и китайскими же мелкими дисками для резки можно быстрее плазмореза было изготовить и ворота и калитку 🙂 Как по маслу толстенный металл
В итоге за 1,5 выходных дня заменены полностью ворота, пожарено и скушано куча шашлыка и получено моральное и физическое удовольствие.
Ну и финал, точнее предфинал — зачистка лепестковым диском торцов и кромок, фосфатирование металла, мойка, обезжиривание и грунтовка акриловым грунтом на три раза
Следующим шагом будет ремонт крыши и утепление ворот.
Всем удачи!

Гараж на 2 машины. Ширина ворот 4 м. По верху идет круговой железобетонный пояс, который и служит перемычкой над воротами. После постройки 2го этажа (над 2 м этажем тоже есть круговой пояс) над воротами перемычка в нескольких местах просела, не больше чем на 0, 5 см, (ворота в нескольких местах шарпают ее, немного стесали бетон, закрываются очень плотно) .

Как можно укрепить перемычку над воротами?? ?

Мы думаем поставить по центру перемычки квадратный швеллер с 2мя металлическими пластинами, на полу и под перемычку.
Есть другой вариант — кинуть рельсу, которая по обоим краям, возле стенок, где ворота прицеплены, будет стоять/крепится сваркой на квадратных швеллерах.

Фурнитура для гаражных ворот: как подобрать

Фурнитура для ворот гаражных – это различные устройства и детали, которые позволяют собрать целостную конструкцию или сделать помещение уютнее и комфортнее. Каждый автовладелец старается обустроить свой гараж по максимуму.

Не только оборудовать его необходимыми предметами по уходу за авто, но и утеплить помещение, содержать его в чистоте. Какие устройства и как можно сделать их своими руками, предлагается узнать из статьи.

Особенности гаражных ворот

Прежде, чем выбрать тип ворот для монтажа в проеме гаража, необходимо познакомиться с их видами и комплектацией деталей и узлов для установки.

  • Распашные ворота. Это классический тип конструкций для гаража, самый распространенный, состоят они, чаще всего, из двух створок.
  • Секционные ворота. В их составе несколько секций, открывающихся с помощью направляющих и пружин, которые поднимают полотно ворот под потолок.
  • Подъемно-поворотные ворота. Принцип их действия аналогичен секционным конструкциям. Полотно изготовляется цельным и поднимается при открывании под потолок.
  • Роллетные ворота. По своей конструкции они напоминают обычные оконные жалюзи.

В зависимости от вида ворот подбирается фурнитура к устройству. Так, для секционных ворот в комплект фурнитуры входят элементы, представленные на фото.

В комплект для монтажа секционных ворот входят:

  • Внутренние шарниры.
  • Верхние опорные элементы.
  • Уплотнители боковые, верхние и нижние.
  • Ролики и держатели для них.
  • Ручные приводы для цепей.
  • Внутренний запор.
  • Всевозможные ручки.
  • Кронштейны и многое другое.

Инструкция монтажа секционных ворот указывает, что:

  • Ролики к полотну крепятся на крайних и промежуточных шарнирах.
  • Движение роликов по направляющим обеспечивает опускание и подъем ворот.
  • Секции полотна из сэндвич-панелей подвижно скрепляются между собой на шарнирах.
  • Вес полотна секционных ворот компенсируют торсионные пружины. Они же обеспечивают плавность и легкость при управлении воротами.
  • Тросы конструкции при наматывании на вал делают возможным работу всего механизма.
  • Для автоматизации устройства используется привод ворот.

Совет: Со временем комплектующие для любых гаражных ворот начинают изнашиваться. В этом случае нужна своевременная их замена.

При установке распашных ворот необходимо приобрести:

  • Стойки высокой прочности, способные выдержать достаточно большой вес. На них будут крепиться створки ворот.
  • Высокого качества шарниры, которые позволят воротам легко, без заеданий открываться и закрываться. Обычно в конструкции используются не менее четырех шарниров, что зависит от веса и размеров конструкции. Такие элементы могут изготавливаться из металла или полимеров.
  • Створки ворот. Для изготовления их каркаса используются металлические профили, загрунтованные и окрашенные.
  • Упоры — боковые и центральные.
  • Запоры с ручками (см. Запоры на ворота гаражные: разновидности и особенности). Такие механизмы необходимы при внезапном отключении электричества, что требует очень серьезного и ответственного отношения к выбору этих устройств.
  • Два электрических привода.
  • Кронштейны для их фиксации на створки и опорные стойки.

Совет: Не следует приобретать приводные устройства и кронштейны от разных комплектов. Даже у одних производителей они могут отличаться по параметрам.

Для надежной фиксации в открытом состоянии створок распашных ворот удобно использовать стопор «антиветер».

Цена его небольшая, а состоит устройство из откидного штыря, который может принимать два устойчивых положения:

Для его изготовления берется качественная конструкционная сталь. Используется элемент для временного фиксирования створок ворот при их открытом положении, что защищает авто от непредвиденных повреждений при въезде в помещение гаража.

Стопор не сорвет любой порыв ветра, он не сдвинется с места от неожиданного толчка.

Как выполнить перемычку над проемом гаража

Перемычка над воротами гаража представляет собой элемент конструкции, выполненный как балка, которая перекрывает проем в гараже и воспринимает нагрузки от всех элементов, расположенных выше, а также от дождя и снега. Чаще всего над воротами любого типа монтируются стальные перемычки.

Порядок их установки заключается в следующем:

  • Опорная часть элементов покрывается сеткой.
  • Из-за достаточно сильных напряжений, которые возникают под стальными перемычками, в местах, которыми они будут опираться на стену, предусматривается сооружение распределительной специальной подушки выполненной из цельных плотных кирпичей или бетона.
  • Глубина опирания балки на опору должна равняться половине ее высоты, с прибавлением 15 сантиметров. Особенно это важно для стен, которые возводятся из материалов с низкой прочностью. Это могут быть:
  1. ячеистый бетон;
  2. керамические пустотелые блоки, изготовленные из поризованной керамики.
  • Пространство между балками позже заполняется блоками или обычным кирпичом, а двутавровые балки облицовываются этими же материалами сбоку.

Совет: Укладка стальной перемычки не требует возведения опалубки, прокатные профили кладутся с промежутками, которые позволяют опереть кирпичи непосредственно на нижние полки балок, а смонтированная стальная перемычка имеет большую несущую способность и выдерживает высокие нагрузки.

Как сделать штору на ворота

Актуальным решением для утепления гаража является устройство шторы в проеме для ворот.

Применение на воротах штор особенно актуальным становится с наступлением холодов. В это время приходится сберегать тепло и отапливать гараж. В этом случае устройство гаражных штор будет прекрасным решением при необходимости уменьшить потери тепла.

Натягиваются такие изделия без отступа от потолка и стен. При таком подходе пространство гаража максимально изолируется и предотвращается утечка теплого воздуха.

Совет: Для изготовления более основательного утепления к шторам следует добавить два слоя утеплителя.

При выборе материала он должен быть:

  • Плотным, легкие материалы не будут препятствовать свободному выходу тепла.
  • С наиболее плотным плетением нитей.
  • Устойчивым к влаге и образованию на нем плесени.
  • Огнестойким. Это особенно важно при необходимости проведения в гараже сварочных работ или хранения огнеопасных материалов.
  • Прочным и эластичным.
  • Легко чистящимся от грязи.

Для изготовления штор в гараж берутся:

  • Различные виды брезента. Его следует приобретать с водоотталкивающей пропиткой. Но брезент при длительной эксплуатации теряет свои свойства и начинает промокать.
  • ПВХ ткань или баннерная. Это абсолютно не промокаемый материал, не поддается появлению на нем плесени и гниению, он не теряет эластичность на морозе и достаточно легко моется.
  • Ткань Оксфорд. Для создания водонепроницаемости его можно покрывать слоем ПВХ или полиуретана.

При изготовлении гаражных штор учитывается частота их использования. От этого фактора зависит выбор крепления. Крепятся шторы с помощью специальной фурнитуры или непосредственно к потолку, намертво.

Перемещение штор обеспечивается за счет колец или специальных крючков, которые крепятся с одной стороны на люверсы, а на трос — с другой. При желании можно установить жалюзи на ворота гаража.

Как установить рольставни

Рольставни (см. Рольставни на гаражные ворота: как правильно установить) — это ворота жалюзи для гаража в виде рулона, с двумя направляющими пластинами между ними.

  • Роллетового полотна. Это поверхность, которая закрывает проем. Для его изготовления используются:
  1. сталь, но она поддается действию коррозии;
  2. алюминий, обладает стойкостью к коррозии.
  • Детали, служащие для поддержания полотна и управления. К ним относятся:
  1. защитный короб, он не позволяет злоумышленникам повредить ворота;
  2. вал, вокруг него оборачиваются жалюзи;
  3. крышки, установленные по бокам от полотна;
  4. направляющие.
  • Профиль. Их всего два:
  1. из полосы алюминиевой или стальной. В этом случае металлы для прокатки проходят через валки и приобретают нужную форму перед сборкой рольставней. Это легкие, но надежные конструкции, а при заполнении их пеной они будут изолированы от неблагоприятных условий погоды и шума;
  2. экструдированный алюминиевый. Для создания профиля алюминий продавливается сквозь экструзионную головку. Конструкции имеют большую толщину стенок, что повышает уровень их прочности и защиты.
Читать еще:  Супермаркет Монтажных Услуг

Принцип работы такого устройства заключается в следующем:

  • Полотнище наматывается на специальный вал, размещенный над проемом ворот в цельном защитном коробе.
  • Полотно опускается и поднимается по направляющим, которые надежно зафиксированы по краям проема.
  • Профили держатся на восьмигранном стальном валу.

Какие еще используются детали от ворот гаража, как они устанавливаются, для чего применяются гаражные крюки на ворота – это и много другое по использованию фурнитуры для ворот гаража, можно увидеть на видео.

Есть два швеллера п образных, подойдут ли они на перемычку для гаражных ворот?

ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Есть два швеллера п образных, подойдут ли они на перемычку для гаражных ворот?

  • В этой теме 8 участников и 11 ответов.
  • Иглаково

Дано два швеллера по 2900 мм и гаражный проем 2700 мм. Можно ли эти два швеллера уложить вот так UU и залить сверху бетоном + верхний ряд два прутка арматуры? Хватит ли опирания швеллера по 10 см с каждой стороны? Или может наварить уголков по концам?

Я совсем не строитель. Но как я думаю после того как бетон схватится, нагрузка на швеллер будет небольшая. Особенно если заливаться будет весь верх стены, а не только над воротами.

Только во время заливки подпереть по центру швелера.

Проще поставить опалубку, заложить положенное/расчетное количество арматуры, утеплитель (типо «пеноплекс») и залить марочным бетоном

Проще поставить опалубку, заложить положенное/расчетное количество арматуры, утеплитель (типо «пеноплекс») и залить марочным бетоном

Тут главное цена/качество. Сам с гаражом колупаюсь.

  • Родионово

Швеллер надо ложить на полку. Либо двутавром, либо коробочкой. И еще лучше сварить их между собой. Иначе его можно вообще не ложить. Про площадь опирания не скажу, но мне кажется, что хватит опирания. Я бы для страховки просто листы железа троечки подложил под концы, чтоб минимум на 10 см еще дальше выпирало для исключения срезающего эффекта на кладку.

  • Томск

тут описаны узлы опирания в зависимости от нагрузки на балку, правда насколько можно верить интернетной статье это другой вопрос

а так я бы сделал как написал Саныч, т.е. сростил бы сваркой эти балки и уложил бы их двутавром и к концам бы наварил уголки, чтобы довести глубину опирания балки до 260 мм, как описано в статье + саму балку не заливал бы бетоном, так как он бы её просто утяжелил при этом уменьшив её несущую способность.

Я так думаю: так как вы строите для себя-никто лучше вам не сделает А темерь сурьезно: сколько над воротами еще рядов кирпича, ну или из чего стены? Я к тому что имеем гараж постройки советских времен, над воротами 5 рядов кирпича рамка ворот из 75 уголка, так вот все что выше рамы-разваливается, ввиду промерзания вдоль металлических частей. У родственников положили кусок сваи метра 3,5 и ряд сибита вроде нормально

  • Ветеран-3

работает длинная сторона, т.е. она и должна быть вертикальной. Прогиб посчитать — дело нехитрое. Если сверху кладка — то стена работает как целое (аналогично ленточке фундамента), при этом верхняя часть сжимается, нижняя — растягивается (весьма грубое приближение), из этого следствие — низ надо армировать арматурой или сеткой. если кирпич — то между первым и вторым рядами. Швеллер за арматуру не канает — он скользкий, без ребер.

  • Иглаково

Стена из 380 кер. блока, по краям опирания балки есть сетка армирующая.

Хочу уложить швеллер именно так: UU ( они как раз в ширину стены проходят, можно их сварить вместе для надежности ), чтобы не делать нижнюю опалубку и с экономить на нижней арматуре. Сам бетон будет на стену залазить еще см на 30. Сверху будет еще пару рядов из блока и треугольник для закрытия крыши (то есть гараж пристроен к дому и крыша односкатная).

Если речь вести о двутавре, то проще сделать опалубку и залить с арматурой.

P.S. Хотя, может я велосипед изобретаю. Ведь не долго эту нижнию опалубку сделать.

  • Родионово

Стена из 380 кер. блока, по краям опирания балки есть сетка армирующая.

Хочу уложить швеллер именно так: UU ( они как раз в ширину стены проходят ), чтобы не делать нижнюю опалубку и с экономить на нижней арматуре. Сам бетон будет на стену залазить еще см на 30. Сверху будет еще пару рядов из блока и треугольник для закрытия крыши (то есть гараж пристроен к дому и крыша односкатная).

Если речь вести о двутавре, то проще сделать опалубку и залить с арматурой.

Опалубка из швеллера — шибко дорогое удовольствие. Роль нижней арматуры (заменять) она выполнять не будет. Швеллер плашмя очень сильно изгибается-провисает. Даже под собственным весом. Я тут никакого плюса от его использования не вижу. Вижу, что мостик холода будет большой.

Если речь вести об использовании швеллера в качестве опалубки, то, как уже было сказанно выше, дешевле и проще подставить доску для опалубки снизу, а заармировать простой арматурой и залить бетоном. А швеллер применить в дальнейшем по назначению. Это будет правильней.

А если сварить двутавр или коробочку, то вот тогда можно будет обойтись без бетона и арматуры….

Перемычка над гаражными воротами

Сообщества ›
Гараж Мечты ›
Блог ›
Замена гаражных ворот

Осенью прошлого года наконец куплен гараж ради ямы, чтобы иногда поковыряться с авто и кинуть там старую резину, которой весь балкон был завален. Да не очень удачно — крыша оказалось подтекающей, да так, что в гараж хрен попадешь в морозы

Полный размервот такой кошмар нас встречал пару раз
И в гараж не зайти, т.к. калитки нет. Да и в целом ворота 80-х годов из фольги с деревянным внутренним наполнением и смешным замком.

Полный размерот второго замка только пустое место было
Хоть ценного в гараже ничего храниться не будет, но хотелось сделать все по-человечески надежно и функционально. Поэтому решено делать из нормального толстого металла, как делали всегда на родине в Оренбуржье. Как раз встретил земляка, который занимается металлоконструкциями и он вызвался помочь с воротами. Через неделю воротины с калиткой были готовы и выбран выходной для их установки

Полный размерПривезли воротины из 8 мм металла с прикольной калиткой. Я сначала хотел овальную, потом решили прямоугольную сделать. В итоге резчик запутался и сделал гибрид — сверху полукруг, снизу прямоугольник

Срезали старые створки, усилили уголками старый каркас-раму ворот и навесили первую воротину для калитки.

Полный размерВот и вырос сын — помощник
Петли варили по месту, накрутив на них по обороту проволоки, чтобы выставить минимальный зазор между петлей и рамкой, чтобы не затирало при открытии

Полный размершов почти 20-м катетом
Начали примерять левую воротину, приставили ее по месту на уголки и… бл…, на 5 см короче оказалась. Пип, пип.пип…
Ладно, что для воротин был закуплен 6-ти метровый лист и отрез должен был остаться в цехе с размером, большим чем нужно. Поехали в цех. нашли остаток, замерили, все хватает, нужно даже отрезать еще 20 см. Хорошо, что есть гильотина. Подцепили лист классной приблудой — магнитами для кран-балки и закранили в гильотину.

Полный размерВот такими двумя маленькими магнитами почти 400 кг лист 8мм стали спокойно перемещался по воздуху кран балкой. Прикольные штуки оказывается бывают. ими и машину похоже можно перетащить, примагнитив за капот и крышу
В итоге через час лист привезли и приварили петли.
На очереди навеска калитки. Но не тут то было. При резке плазморезом, калитку повело дугой от плоскости листа. Попробуем выпрямить, нагрузив машинкой. На ситре дизель-то и морда ой какие тяжелые.

Полный размерПока ставили левую воротину и перекусили тут же сделанными шашлыками авто своим весом давил на калитку. Где-то 2 часа
Однако не помогло. Металл толстый и статической нагрузке не поддался. Помогали и кувалдой, и прыгали качая машину…бестолку.
Ну ладно, есть оказывается и вальцы в цехе. Грузим в ситр дверцу (вес ее кстати также огромный) и полетели раскатывать.

Полный размерпять прогонов на вальцах и дверка встала в плоскость
Все отлично, все получилось! навесили калитку приварив петли. Изнутри из полосы стали наварили упорную планку-нащельник вокруг отверстия калитки.
Изнутри на воротины наварили уголок по контуру, хотя и без него 8 мм лист никуда не гнется, но на уголок проще будет утеплитель в дальнейшем крепить. Кроме того наварили противосъемные уголки и штыри изнутри в районе петель.
Теперь дело за установкой замков.
Было решено ставить два замка. Первый — знаменитый челябинский Риф-1м, а второй самодельной конструкции с падающим ключом. Замки установлены как положено, на дистанционные уголки, на каленые болты на которые накручены колпачковые нержавеющие гайки от высверливания, между замками и дверкой размещены напильники. Извиняйте, фото не прикладываю 🙂
Мучили меня сомнения, как же сделать для ключа Рифа замочную скважину, которая в форме гантели. Деваться некуда, надо сверлить. Долго, очень долго и нудно на малых оборотах сверлом с оксидом титана высверлил два отверстия, теперь нужно между ними прорезать щель для ключа на глубину 8мм металла. Хорошо взял из дома дремель, хотя и без особой надежды.

Полный размерСобираемся духом
Китайские братья в очередной раз поразили

Полный размерМне кажется, что этими дремелями и китайскими же мелкими дисками для резки можно быстрее плазмореза было изготовить и ворота и калитку 🙂 Как по маслу толстенный металл
В итоге за 1,5 выходных дня заменены полностью ворота, пожарено и скушано куча шашлыка и получено моральное и физическое удовольствие.
Ну и финал, точнее предфинал — зачистка лепестковым диском торцов и кромок, фосфатирование металла, мойка, обезжиривание и грунтовка акриловым грунтом на три раза
Следующим шагом будет ремонт крыши и утепление ворот.
Всем удачи!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector