Что такое лутка двери

Изготовление, сборка и монтаж дверной коробки

Для правильного изготовления потребуется сделать замеры дверного проема и межкомнатной двери и только потом приступать к обработке дерева. Собственноручно изготовленные двери позволят вам сэкономить немаленькую сумму денег.

Для чего нужна дверная рама

Дверная коробка – часть конструкции в дверном проеме, которая обеспечивает правильную установку двери. По внешнему виду она напоминает рамку. Без дверных коробок невозможна установка межкомнатных дверей.

На дверную раму крепятся металлические петли, на которые будет производиться монтаж двери, а также врезная пластина под замок или щеколду. От того, насколько качественно сделана рама и как хорошо ее установили, зависит состояние всей конструкции с деревянной дверью.

Дверной короб состоит из трех частей – двух боковых и одной поперечной. Если есть необходимость, можно сделать порожек. Хотя сейчас на напольные покрытия устанавливают аккуратные металлические порожки, которые можно приобрести вместе с ламинатом или линолеумом.

Чтобы изготовить дверную коробку самому, следует начинать со снятия необходимых замеров и подбором материала.

Косяк двери: замеры и выбор материала

Начнём с того, что необходимо правильно выбрать в магазине брус (лутка). Он должен по ширине соответствовать ширине стены, в которую вставляется коробка. Лутки бывают различных типов, с разнообразным покрытием и всех подходящих размеров.

Материалы, из которых изготовлена лутка, также разнятся:

Если вы покупаете её там же где и дверь, вам предложат идентичную лутку, которая ничем не будет отличаться от двери. Часто изготовители дверей запускают производство деревянных заготовок для дверных коробок. Для входной двери лучше подобрать раму из массива дуба – надежнее и прочнее, чем МДФ.

Когда материалы готовы, а также имеются инструменты, переходим к изготовлению коробки.

Изготовление коробки начинается со снятия замеров. При желании можно нарисовать чертеж. Замеры проводятся после того, как демонтировали старый короб и сделали ремонт проема – прошпаклевали неровности в стене. Сперва нужно снять замеры высоты будущей конструкции, ширину дверного проема. Не желательно превышать размеры лутки, так сложнее будет подпиливать лишние кусочки.

Как сделать дверную коробку самостоятельно

Для изготовления коробки стандартных размеров вам понадобится три купленных бруса. Два из них пойдут на стойки, одна распилится на верхнюю перекладину и порог.

Порог может и не ставиться, в этом случае от целого бруса отрежется необходимая длина, а остальное уйдет в отходы.

Высоту стоек определить не сложно, они могут быть по высоте всего проема в стене. Однако не меньше, чем высота двери с верхним и нижним зазорами (2-3мм), а также удвоенной толщиной лутки в самом тонком её месте. В случае, если коробка без порога то толщина только верхней перекладины в самом тонком месте (там где врезано под дверь). Но тогда снизу зазор следует увеличить хотя бы до 20 мм.

Верхняя перекладина по длине должна включать в себя ширину двери с двумя небольшими расстояниями (по 2-3 мм). Аналогично с порогом (если вы решили его устанавливать).

При стыковании станет ясно, что именно мешает для плотного соединения. При отпиливании лишних кусочков лутки важно не повредить покрытие коробки.

Дверная коробка своими руками: сборка конструкции

После того как все детали подогнаны можно переходить к сборке коробки. Собирать её тоже проще на полу.

• Прежде чем соединить саморезами или гвоздями, следует просверлить отверстия для будущих саморезов или гвоздей. Это необходимо для того чтобы дерево не лопнуло.
• После соединения всех частей, лучше себя проверить, вложив коробку в дверь.
• Проверьте все зазоры, а также в таком положении удобно сделать разметку для будущих петель.
• Возможно, так будет удобнее врезать петли и замок до установки коробки, а после установки просто все собрать, как конструктор.

Есть ещё вариант соединения деталей коробки подрезая их под углом 45 градусов. Такой вариант тоже не плох, но требуется дополнительная точность.

Срезы можно выполнить с помощью стусла или специальных инструментов.

Готовые части дверной коробки из МДФ можно оклеить ПВХ-пленкой или облицевать шпоном. Если лутка изготавливается из натурального дерева, его можно вскрыть лаком или покрасить любой краской.

Деревянная дверная коробка: монтаж готовой конструкции

После того, как коробка собрана, можно приступить к установке. Под рукой нужно иметь молоток, саморезы, перфоратор, монтажную пену и деревянные клинья.

• Вставляем коробку в проем. Если коробка имеет небольшие зазоры с проемом, то вам очень повезло.
• Если лутка имеет специальную съёмную планку, за которой вы можете скрыть болты, то это вторая удача.
• В таком случае, выставляем коробку по уровню, ставим клинья между стеной и коробкой, чтоб она не шаталась и бурим перфоратором отверстие через лутку в стену.
• Должно быть не мене 3 соединений на стойках, и 1-2 на нижней и верхней перекладине.
• После этого щели между коробкой и стеной задуйте пеной. После высыхания пену срезать за подлецо со стеной и установить дверь и наличники.

Бывают случаи, что после сборки коробки, она в проеме располагается не плотно – есть прорехи в 2-3 см и более.

В этом случае установка немного сложнее:

• Нужно обзавестись деревянными клиньями толщиной в 2 мм.
• Прежде чем вставлять коробку, следует вставить в неё дверь. Не обязательно её закреплять на все саморезы в петлях, но все же она должна стоять на своём месте.
• Ставим коробку вместе с дверью в проем. Закрепляем широкими колышками по уровню.
• Убедитесь, что коробка не только стоит по уровню, но ещё и не вылетает или не утопает за края стены.
• Закрываем дверь снаружи и фиксируем по периметру клиньями. Особое внимание уделяем серединам стоек и верхней перекладины.
• После установки всех клиньев задуваем просветы между луткой и стеной монтажной пеной.

Пену задувать аккуратно, чтобы при высыхании она не расширила лудку так, что двери потом не смогут свободно открываться и закрываться.

Перед задуванием для лучшего прилипания пены избавьтесь от пыли с помощью воды или грунтовки.

После полного высыхания пены (примерно сутки) обрезаем пену, вытаскиваем клинья с двери, проверяем работу. Последний штрих – крепим замки и наличники.

Как сделать дверную коробку своими руками (видео)

Если при покупке новой межкомнатной двери невозможна реставрация старой лутки, ее можно сделать своими руками. При этом очень важно соблюдать нехитрые правила, чтобы готовая коробка выглядела не хуже, чем фабричный вариант.

Подписывайтесь на канал , чтобы получать больше полезной информации! И не забывайте ставить лайки.

Сборка межкомнатных дверей своими руками + видео

Готовые межкомнатные двери продаются обычно в комплекте с дверной коробкой. Размеры таких дверей стандартизированы, выпускают их с шириной полотна от 600 до 900 мм (600-700-800-900), всего 4 стандартных типоразмера. Соответственно, и коробки под полотна выпускаются типовых размеров. Однако бывают ситуации, когда коробку приходится собирать самому. Это может быть связано с особенностями дверного проема, покупкой полотна без коробки или по другим причинам. Но в любом случае сборка межкомнатной двери начинается со сборки коробки.

Что представляет собой лутка

Лутка – неподвижная часть конструкции двери. Она крепится в проеме и с помощью петель обеспечивает установку подвижной части конструкции – полотна двери.

Коробка может быть прямоугольной (это самая распространенная) или арочной формы. Материалом для изготовления коробки для межкомнатной двери может служить дерево, композитные или древесные прессованные материалы.

Конструкция лутки

Состоит коробка из рамы, наличника, порожка и уплотнителя. Рама имеет прямоугольную (П-образную) форму, которую образуют две боковые стойки и горизонтальная перемычка сверху. Конструкция рамы должна быть жестко закрепленной.

Боковые стойки обычно имеют продольную выемку, в которую входит дверное полотно. Выемка делается на ¾ ширины боковых стоек. Эта выемка называется притвор.

Наличник изготавливают из декоративной планки с торцами под 45° и закрывают им зазор между дверной коробкой и стеной. Уплотнитель применяется для улучшения звукоизоляционных свойств двери. В комплект может входить и порожек.

Для сборки потребуются:

• Лобзик или пила по дереву.
• Шуруповерт или дрель.
• Молоток.
• Стамеска.
• Рулетка, угольник, карандаш.

Если коробка входит в комплект, то покупатель получает полотно и набор профильных брусьев. Вот из этих брусьев и надо собрать лутку, а потом и всю конструкцию.

Работа по сборке начинается с замеров, от которых зависит многое. Элементы дверной коробки заводской готовности изготавливаются с запасом около 50 мм для стандартного дверного проема. Промеряется проем и определяется его соответствие размерам коробки.

Стандартное полотно межкомнатной двери имеет высоту 2000 мм. Зазоры между полотном и коробкой с каждой стороны должны составлять 3 мм (снизу – 10-15 мм до напольного покрытия для установки порожка). Исходя из этого определяется высота боковых стоек и длина горизонтальной перемычки.

Элементы коробки скрепляются саморезами, минимум по два в каждом месте соединения. Лутку из МДФ или ДСП сначала просверливают тонким сверлом по центральной оси, делая отверстия под саморезы. Если этим правилом пренебречь или расположить саморезы не по центру, то велика вероятность того, что перемычка и стойки треснут. Тонкое сверло должно быть минимум на 2 мм тоньше диаметра самореза. Обычно используется сверло по дереву 4 мм.

Петли устанавливать удобнее до монтажа лутки. В горизонтальном положении делается разметка под размер петель с отступом 200 мм снизу и сверху боковых стоек. Петли могут использоваться разные. Есть петли-бабочки, которые не требуют врезки в коробку. Для врезных петель надо сделать выборку на коробке и полотне. Под полотно подкладывается что-нибудь мягкое, чтобы не повредить его при установке петель. Расположение петель может быть правое и левое, это зависит от помещения, где межкомнатная дверь устанавливается. Очень важно учесть и направление открывания: обычно в небольших помещениях дверь открывается наружу, а в спальнях и кухнях внутрь помещения.

Петли сначала устанавливаются на полотне, затем на коробке. Важно следить, чтобы между полотном и коробкой со всех сторон оставался зазор в 3 мм. Можно упростить эту часть работы, подкладывая поочередно в зазор какой-то тонкий предмет.

Коробка устанавливается в дверной проем и сначала крепится перемычка. Достаточно будет зафиксировать ее 4 саморезами, по два с каждой стороны. Перемычка должна быть зафиксирована строго горизонтально. Необходимо следить, чтобы и боковые стойки были параллельны между собой. Если они не параллельны, значит есть перекос и они установлены неправильно.

Полностью удостовериться в правильной установке двери можно будет только открыв и закрыв несколько раз дверное полотно.

Требования к лутке

Главное требование – соответствие коробки размерам дверного проема. Она должна быть меньше проема на 25-30 мм с каждой стороны. Верхняя перемычка должна располагаться строго горизонтально, а боковые стойки – вертикально. Ширина коробки должна позволять наличнику располагаться без перекоса.

В качестве способа дополнительной герметизации ванной комнаты вместе с дверью устанавливается порожек высотой 20 мм. Для кухни установка порожка нежелательна – зазор требуется для вентиляции.

В качестве заключения

Купив комплект межкомнатной двери, не спешите вызывать мастера. Если все рекомендации, которых не так много, выполнять аккуратно и внимательно, сборку можно выполнить своими руками. А выполнив один раз сборку, вы поймете, что и дверную коробку сможете изготовить сами.

Дверная лутка это

Установка межкомнатных дверей своими руками

Независимо от того из какого материала выполнено дверное полотно и коробка под него монтаж проводится по одинаковому алгоритму. Придерживаясь несложных рекомендаций можно легко установить межкомнатную дверь своими руками. При выборе дверей очень важно правильно замерить дверной проем и учитывать, что во многих моделях размер считается без каркаса. Также важно заранее подготовить все необходимые материалы и инструменты. Для установки понадобятся:

— Саморезы по дереву и дюбеля,

— Сверло по дереву 4 мм,

— Дрель с крестовой насадкой или шуроповерт,

— Буры по бетону длинной 4 и 6 мм,

— Ножовка по дереву,

— Рулетка и строительный карандаш,

Ниже будет описан процесс монтажа двери из ДСП с такой же коробкой. В случае двери из дерева установка проводится намного легче, благодаря прочности материала.

Замеры и сборка лутки

Весь процесс установки дверей зависит от правильных замеров и сбора коробки. С этого этапа и начинается монтаж. Прежде всего, необходимо скрепить все части конструкции и подогнать их по размерам, чтобы коробка хорошо вписывалась в дверной проем. В заводской комплектации все элементы изготавливаются с запасом в 50 – 60 мм.

Чтобы не ошибиться с замерами, лучше всего собрать конструкцию на полу и навесить дверь на петли в таком же положении, как при установке. Дабы не повредить покрытие полотна, под дверь подстилается мягкая подложка. Нужно внимательно следить, чтобы петли монтировались штырями вверх, так как дверь одевается на них именно сверху и неправильно смонтированная коробка может испортить всю систему. Также имеет значение направление открытия дверей. Например, в больших спальнях можно делать дверь открывающейся вовнутрь, чтобы она не занимала пространство коридора. А вот маленькие в маленьких помещениях полотно должно открываться наружу.

Монтаж коробки начинается с закрепления верхней планки саморезами. Торцевые планки располагаются строго параллельно друг другу. Если это правило не выдерживается, значит, одна из них расположена неправильно. Поскольку коробка из ДСП довольно хрупкая, в нее нельзя сразу вкручивать шурупы. В материале предварительно сверлятся отверстия по центру и только потом вкручиваются шурупы. Если не выполнить предварительное сверление или расположить шуруп близко к кромке, то хрупкий материал может треснуть. Для закрепления хватит четырех шурупов – по два на каждую сторону.

Если одна из торцевых планок выступает, то необходимо точно измерить высоту дверного проема. После размер переносится на планки и оставляется зазор в 1 см для герметизации шва монтажной пеной. После тщательного замера можно отрезать лишнюю длину. Использовать при отрезании электрическую пилу не рекомендуется. Несмотря на быстроту процесса можно повредить коробку. Поэтому лучше использовать ножовку по дереву. После сборки должна получиться П-образная конструкция, которую можно устанавливать в проем.

Установка и крепление лутки в дверном проеме

Лутка крепится в дверном проеме с помощью саморезов. Промежутки между стеной и планками заполняются монтажной пеной. Этот процесс кажется легким только на первый взгляд. После установки коробки в дверной проем необходимо проверить конструкцию уровнем. Она должна быть выставлена идеально ровно, иначе дверь будет перекошена, а срок ее эксплуатации значительно снизится. Чтобы окончательно убедится в правильности сборки, нужно повесить дверь и попробовать ее открыть и закрыть. Если полотно легко ходит, и не трется о лутку, можно закреплять коробку саморезами.

Коробка сверлится буром по дереву с диаметром 4 мм. В хороших дверях отверстия сверлятся под декоративной планкой, закрепленной на торцах. Крепления делаются с шагом в 20-25 см. В общем, с каждой стороны должно быть около 7 дырок. Стоит обратить внимание на то, что коробка сверлится буром по дереву, поэтому сделать отверстия в стене сразу не получится. Когда монтажные отверстия будут готовы, положение лутки снова проверяется уровнем. Если все осталось по-прежнему, можно приступать к бурению стен.

Через коробку тонким сверлом по бетону наносятся метки, и после проводится сверление отверстий толстым буром (6 мм). Делать отверстия в стене через коробку нельзя – ее положение сразу нарушится. Когда отверстия готовы, в них устанавливаются пластиковые дюбели и только после этого начинается крепление коробки к стене с помощью саморезов по дереву.

С помощью шуруповерта или дрели с крестовой насадкой на малых оборотах проводится вкручивание шурупа. Саморез не затягивается до конца, иначе лутка может прогнуться. В процессе закрепления рекомендуется периодически проверять правильность положения конструкции уровнем. После окончания закрепления необходимо надеть дверь и попробовать закрыть ее и открыть. Также стоит обратить особое внимание на зазоры между луткой и дверным полотном. В норме они не должны превышать 3 мм.

Уплотнение проемов и заполнение их пеной

Если дверь легко открывается, и нигде нет перекосов, можно приступать к заполнению пустот монтажной пеной. Монтаж производится исключительно при закрытых дверях – ведь в процессе затвердевания пена увеличивает свой объем в несколько раз и может выгнуть лутку. Если оставить двери открытыми, то это неизбежно произойдет и придется удалять всю пену и заново заполнять зазоры.

Перед началом работ в проем между лутками и дверью вставляется плотный материал, например, картон. Он не позволит коробке поменять свое положение, и после окончания монтажа дверь будет свободно открываться. Пеной заполняется примерно третья часть объема. Остальное пространство заполнится по мере увеличения пены при высыхании.

Заполнение швов осуществляется с помощью специальной насадки. Вертикальные зазоры начинают запениваться снизу. Полная полимеризация пенного состава происходит в течение суток при температуре 20°С. В это время дверь должна быть постоянно закрытой. Остатки монтажной пены после просыхания срезаются острым строительным ножом.

Установка наличников

В последнее время дорогостоящие модели дверей идут в комплекте с вмонтированными наличниками, которые довольно просто устанавливаются в специальные пазы. Единственной проблемой в этом случае может стать их плохое прилегание к стене из-за перепада покрытия или невозможность установки из-за строительных наростов. Если же до установки дверей проводился ремонт, и стены выравнивались, то таких проблем не возникнет.

Однако не все модели комплектуются вырезанными и подготовленными наличниками. Иногда их нужно специально запиливать и устанавливать вручную. Выпиливание производится после точных замеров под углом в 45°. Каждую планка поочередно прикладывают к дверям и по ней подготавливают следующую. Самый лучший способ закрепить наличники – это забить их длинными черными гвоздями. В этом случае не придется использовать декоративные накладки для маскировки креплений.

Гвозди забиваются по краям в шахматном порядке. Очень важно забивать их не до конца, а только чтобы скрепить лутку с наличником. После окончания работ остатки гвоздей с внешней стороны обкусываются кусачками. В итоге их практически не видно. Если дверь не темного цвета, покупаются гвозди подходящего оттенка.

Контроль правильности установки

После установки межкомнатных дверей своими руками стоит провести ряд экспериментов:

— При правильном монтаже дверь закрывается и открывается от самого легкого нажатия,

— Дверь, независимо от угла открытия, должна оставаться на необходимом месте. Если полотно само закрывается или открывается, значит, оно установлено неправильно,

— Если в системе предусмотрены защелки или пружинные фиксаторы, то они должны срабатывать только при необходимом усилии,

— Разумеется, дверь не должна скрипеть и иметь люфты при закрытии на защелку или замок,

— В дверях без порога, расстояние между полом и полотном не должно быть больше 1 сантиметра.

Если все условия соблюдены, значит, дверь установлена правильно и будет служить долгое время. Иногда дверь устанавливается в углублении и после ее монтажа необходимо заделать откосы. В этом случае правильная установка межкомнатных дверей обеспечивает быстрый и легкий монтаж красивых откосов и оригинальной отделкой. Межкомнатная дверь является настоящим украшением интерьера и ее выбору и установке следует уделить внимание.

Как реставрировать двери и лудки самостоятельно, простые способы

Согласитесь, что со временем дверь и рама теряют былой вид, изнашиваются, а значит − требуют обновления. Придать новый эстетический облик можно 2 простыми и бюджетными способами. Сейчас узнаете какими.

Реставрация луток и дверей

Луткой по-простому принято называть раму вокруг двери. В основном она состоит из брусков, прикрепляется на проём и предназначена для плотного закрывания двери. Лутка тоже нуждается в реставрации. Красиво оформленная дверь, несомненно, только сделает комнату краше и богаче.

Подготовительные работы

Перед началом работы дверь и раму нужно подготовить. Подготовка включает в себя не просто протирание пыли, а что-то более значительное.

Для работы пригодится:

• Линейка, уголок, рулетка;
• Маркер;
• Фен;
• Распылитель;
• Резиновый шпатель;
• Ножницы.

Для комфортности и удобства в работе, можно дверь снять с петли. Ещё желательно демонтировать ручки и замок (при наличии). Особенно нужно потрудиться тому, у кого в двери имеется стекло. В этом случае необходимо все штапики и крепления разобрать.

Важно! На покрашенную краской поверхность никогда нельзя клеить плёнку!

Поверхность должна быть гладкой. При наличии краски на ней, использовать плёнку не получится. Её следует удалить, а после этого, поверхность нужно обезжирить. Убрать жир и грязь поможет моющее средство для посуды, разведённое в воде. После этого, поверхность нужно высушить.

Если на поверхности имеются выпуклости или вмятины, то это не проблема. Все недостатки можно замазать шпаклёвкой или срубить рубанком. Отшлифовать можно наждачной бумагой. Было бы идеально, если поверхность обработать акриловым грунтом.

Оклеивание самоклеющейся плёнкой

Какой год подряд не выходит из моды самоклеющаяся плёнка. И я соглашусь с тем, что она является удачным вариантом для оклеивания двери и рамы. Стоимость такой плёнки невысокая, но при этом она придаёт максимальную привлекательность поверхности. Такой материал способен спасти неряшливую и ободранную дверь.

После выбора материала можно приступить к работе:

1. Маркером необходимо отметить, с небольшим запасом, ширину и длину полотна (если возможно, то вместе с торцами).
2. нужно потихоньку отделить плёнку от защитного покрытия, но не более чем на 10 см. Клеить начинать с верха косяка по направлению книзу другой стороны. Важно это делать ровно, не спеша. Разгладить плёнку можно, используя шпатель или обычную тряпочку.
3. Пузырей быть не должно! В крайнем случае их убирают, разогрев феном и поводив по поверхности, или проткнув иглой.
4. В последнюю очередь нужно срезать по бокам все остатки плёнки (лишние сантиметры). Теперь можно монтировать замок и петли.
5. Рама клеится точно также, но только по кусочкам.

Переклеивать очень затруднительно и тяжело, поэтому маленькая хитрость: плёнка будет смещаться, если перед оклейкой поверхность протереть мыльным раствором.

Покрытие лаком

Не менее презентабельный вариант – покрытие лаком. Этот вариант ещё проще. Купили краску и красьте! Только нужно учесть, что поверхность должна быть ровной, отшлифованной, грязи или пятен быть не должно. К тому же, цвет лака можно выбрать на своё усмотрение. Лучше, если предварительно вы воспользуетесь морилкой (на масляной или водной не имеет значения).

Обычно перед покраской покрывают поверхность эмалью, а потом уже красят. Красить можно краскопультом, губкой или кисточкой. Сгустков краски быть не должно!

После покраски или оклейки дверь нужно поставить на место. Если красите и раму, то в первую очередь должна быть покрашена дверь, а уж потом рама.

Не огорчайтесь, если старая дверь потеряла вид. Сегодня существует немало простых способов, как быстро отреставрировать дверной проём и саму дверь.

Что такое лутка двери

1 — Коробка
состоит из каркаса дверной коробки шириной 80мм. и расширителя, заказываемого по желанию, с помощью которого закрыть стену любой толщины от 100 мм. без дополнительного крепежа и малярных работ.

2 — Материал
дверная коробка и каркас двери сделаны из евробруса, срощенного по ширине и длине на микрошип, и облицован шпоном. На дверном полотне под слоем шпона — подложка листового МДФ для полного прилегания шпона.

3 — Наличник
наличник (ширина 60-65мм, форма Г-ообразная). Крепится в паз коробки или расширителя, без применения саморезов или клея. Максимально точное примыкание наличника к стене и простота монтажа. По желанию заказчика двери могут комплектоваться плоским, скругленным наличником или порталом, что делает внешний вид двери более индивидуальным.

4 — Петли «OTLAV» (Италия)
полушарнирные, имеют бочкообразный вид, изготовлена из качественной стали, снабжена шариковой осью. Легким поворотом шестигранника регулируют дверь в нужном направлении (вниз, вверх, назад, вперед, вправо, влево) могут выдержать вес двери до 70 кг. Петля покрывается декоративным колпачком, который подбирается к свету ручки в соответсвии с эстетическими запросами клиента.

5 — Наплывная четверть
значительно улучшает звукоизоляцию, скрывает зазор между коробкой и полотном, ответную планку и язычок замка, а так же делает внешний вид завершенным.

6 — Декор
декоративные элементы из кусочков стекла (фьюзинг), витраж, пескоструение позволяет придать индивидуальность каждой двери. На филенку возможно нанести различные виды фрезеровки или эффект старения.

7 — Ручка «Colombo» (Италия)
многослойное покрытие с использованием драгметаллов и обработаны специальным защитным лаком, устойчивым к истиранию.

8 — Филенка
состоит из МДФ, что значительно улучшает звукоизоляцию. МДФ — прочный, долговечный и не дает усадки. Экологичный материал не содержащий клей и формальдегид.

9 — Замок «AGB» (Италия)
Механизмы замка могут быть: «стандартный», «сантехнический»- туалет, ванная комната, «под ключ»- кабинет или вторая входная дверь, «магнитный» или «карточный» замок- для современных отелей.
10 — Уплотнитель «DEVENTER» (Германия)
Хорошая тепло и звукоизоляция, а также закрывание без хлопка. Крепится врезанием (без клея) в паз дверной коробки. Цвет коричневый или бежевый в зависимости от цвета шпона двери.

Технические описания

Комплектация: полотно,(стекло),коробка с уплотнителем, замок, две петли, наличник на одну сторону.
Гамма цветов дуба:золотистый дуб, натуральный дуб, кальвадос, махонь, тик, орех, черный.
Шпон: дуб, беленый дуб, венге, макоре, орех, орех мелкорадиальный, орех антрацит, эбони, зебрано, вишня.

Лутка и наличники

Дверная лутка укрепляется в проеме стены, на нее навешивается дверное полотно. Одним из самых важных показателей для лутки является ее надежность и простота ее монтажа. Основным недостатком большинства луток является сложность подгонки к ширене стены. Для устранения этого недостатка было разработано новое конструктивное решение, использовать телескопическую еврокоробку (рис.1). Еврокоробка состоит из основной лутки (80 мм.) и дополнительного расширителя (добора), с помощью которого можно закрыть стену любой толщины без дополнительного крепежа и малярных робот. Наличники Г- образной формы крепятся в паз дверной лутки или расширителя без применения клея и саморезов или гвоздей.
Дверное полотно делается с наплывной четвертью, эта констркукция позволяет сделать зазор между луткой и полотном до 7 мм., это предотвращает затиранеи полотна и и скрывает язычок замка. Для навеса используют бочкообразные петли (рис. 1). Петли имеют регулировку в трех плоскостях, изготовлены из качественой стали и снабжены шариковой осью для облегчения вращения, расчитаны на вес дверного полотна до 70 кг, петля покрывается декоративным колпачком, который подбирается к цвету ручки в соответствии с эстетическими запросами клиента. Для лучшего закрывания в лутке дверной коробки устанавливается немецкий уплотнитель фирмы «Deventer», так же он обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию и закрывание без хлопка.

Остекление и пороги

Остекление

Дверное полотна поставляются с фабрики укомплектованные стеклами. Но уникальный способ остекления двери позволяет легко произвести замену стекла.

Межкомнатные двери выпускаются без порогов. Во-первых, это аргументируется тем, что на полу должны использоваться покрытия специально предназначенные для пола. При отделке дверей используют покрытие шпон, обладающий декоративным эффектом, который многие годы сохранит свой внешний вид, но не предназначен для порога дверей. Во-вторых, в дверях используемых для помещений санузла, встраивают вытяжные вентиляционные каналы, для того что бы двери не припятствовали циркуляции воздуха, поэтому создается воздушный зазор между полом и дверным полотном примерно 5мм.

Условия монтажа и эксплуатации

• Дверной блок можно устанавливать в подготовленный дверной проем.
• Запрещено монтировать изделие до завершения «мокрых» процессов (штукатурка, цементная стяжка полов и т.д.)
• Для навеса двери используют бочкообразные петли. В обеих половинках петли вмонтированно по два стержня — центрирующий и регулировочный, предназначенный для настройки положения петли в горизонтальной плоскости. Поворотом шестигранника дверь регулируется в нужном направлении.
• Для избежания затирания, оставляют зазор междя дверным полотном и луткой до 7мм.
• По отношению к полу дверь устанавливается таким образом, что бы остался воздушный зазаор до 5мм.
• Механические части нужно предохранять от попадания грязи и других инородных предметов.
• Сердцевина и язычек замка должны иметь легкий ход и работать безшумно.
• Расширитель(добор) и наличник имеют стандартный размер, режутся по месту установки.
• Дверной блок необходимо беречь от воздействия прямых солнечных лучей для избежания частичного изменения цвета изделия.
• Очистка происходит при помощи мыльной воды. Запрещено применять абразивно- и хлоросодержащие средства.
• Поставляется дверной блок в упаковке (пенопласт, полиэтилен, картон), полотно готово к монтажу (стекло, петля, механизм замка, уплотнитель, ответная планка)
• Двери от «Меранти плюс» соответствуют требованиям ГОСТ 475-78 «Двери деревянные. ОТУ», могут эксплуатироваться в закрытых помещениях с относительной влажностью 40-60% и окружающей температурой воздуха 12-24°С.
• Не допускается повреждение фабричного покрытия дверного блока.
• Секрет высочайшего качества наших межкомнатных дверей заключается в производстве на новейшем автоматизированном оборудовании, а также в высококвалифицированном персонале фабрики.
• Обращаем Ваше внимание на факт, что различия в рисунке и оттенке шпона древесины — это характерные черты изделий, покрытых натуральным шпоном, подчеркивающие красоту натурального дерева.

Установка двери

08 августа 2015

Двери – это изделие, состоящее из четырех соединенных воедино узлов и механизмов, отсутствие хотя бы одного из которых делают его, в лучшем случае, неполноценным, а в худшем – неработоспособным. Именно по этой причине подходить к вопросу, как установить межкомнатную дверь своими руками, необходимо комплексно – придется научиться собирать дверную коробку, врезать петли, устанавливать замок и, конечно же, монтировать собранный блок в проем. Решением последнего вопроса мы и займемся на этой странице сайта stroisovety.org. В этой статье подробно рассмотрим, как выполняется установка дверного блока, какие для этого нужны инструменты и материалы и сосредоточимся на всех тонкостях процесса, позволяющих не только облегчить работу, но и продлить срок эксплуатации межкомнатных дверей.

Как установить межкомнатную дверь своими руками фото

Установка межкомнатных дверей: подготовка дверного проема

Практически вся подготовка дверного проема сводится к подгонке его размеров. Здесь условие только одно – нужна возможность регулировки дверного блока в проеме. Следует понимать важность габаритных размеров проема для двери – если он окажется слишком большим, то зафиксировать блок будет проблематично; если слишком маленьким, то отрегулировать положение двери практически невозможно.

Оптимальный вариант габаритных размеров дверного проема складывается из следующих составляющих – ширина полотна двери, толщина лутки, зазоры на свободный ход полотна и зазоры для монтажной пены. Для примера возьмем дверное полотно шириной 600мм – в этом случае мы получаем 600мм + 4мм (два зазора на свободный ход двери с каждой ее стороны) + 50мм (две толщины лутки с обеих сторон двери) + 40мм (зазор для запенивания дверного блока с двух сторон). С высотой дверного проема дела обстоят немного проще – 2000мм (высота дверного полотна) + 2мм (зазор на свободной ход двери) + 25мм (толщина лутки) + 20мм (зазор для пены).

Сложив все эти значения, мы получим необходимые габариты дверного проема. В поисках ответа на вопрос, как правильно установить межкомнатные двери, нужно брать в учет то, что и лутка, и даже дверное полотно может отличаться от стандарта и иметь расхождения с вышеописанными значениями – поэтому устанавливая двери, придется замерить каждый из указанных выше размеров индивидуально.

Задаваясь вопросом, как установить межкомнатные двери самостоятельно, следует понимать и возможные допуски при формировании дверного проема. Меньше полученных расчетным путем габаритов проем делать не стоит – в этом случае имеется большая вероятность того, что блок дверей не станет в необходимое положение относительно уровня. Больше можно, и то в пределах допустимого – если расчетные значения будут отличаться в меньшую сторону от фактических на 15-20мм, это не страшно.

Увеличить дверной проем довольно просто, как говорится, ломать – не строить. Для этих целей подходят и перфоратор, и болгарка. А вот уменьшить проем в размерах для многих будет проблематично, хотя на самом деле это не очень сложно – можно обшить внутреннюю часть проема полосами гипсокартона (при необходимости его можно наклеить в несколько слоев), а можно и сузить проем, используя для этих целей деревянный брус необходимого размера.

Как установить межкомнатные двери самостоятельно фото

Монтаж межкомнатных дверей своими руками: два способа установки дверного блока

Установить межкомнатные двери можно двумя способами – цельным собранным блоком и раздельным, который предусматривает отдельную установку лутки с последующим навесом на нее полотна. Здесь мнения мастеров разделяются – одним удобно выполнять работы первым способом, другим вторым. Устанавливая сначала лутку, возрастает риск того, что зазоры между полотном и коробкой окажутся неравномерными. Пена сдавливает коробку, и в тех местах, где поставлены распорки, все нормально, а где их нет – зазоры меньше. Установка цельного блока в этом отношении намного лучше – зазор можно контролировать на протяжении всего периметра. Другое дело, что монтировать собранный блок намного труднее и неудобнее. Чтобы понять, какой из этих способов вам подойдет лучше, придется испробовать и тот, и другой.

Как правильно установить межкомнатные двери

В принципе, за исключением нескольких нюансов, установка межкомнатных дверей выполняется практически идентично. Блок или лутка помещается в проем и фиксируется в нем с помощью клиньев, вырезанных из дерева, и, если речь идет об отдельной лутке, то и распорок, размер которых должен четко соответствовать ширине полотна с зазорами для легкого хода двери. Если установка дверей выполняется собранным блоком, то для того, чтобы вес полотна не изменял положения лутки, под низ открытой двери необходимо также поставить клин.

Установка межкомнатных дверей своими руками фото

После того как дверь надежно зафиксирована в проеме, можно приступать к ее креплению – для этого понадобится монтажная пена. Итак, обильно смачиваем водой дверной проем, хорошенько встряхиваем баллон с пеной и задуваем все пустое пространство между коробкой и проемом. Дальше все просто – закрываем двери и в щель между полотном и дверной коробкой вставляем плоские распорки, которые можно изготовить из сложенного в два слоя картона. Все, оставляем двери в покое до полного высыхания монтажной пены.

Задаваясь вопросом, как установить коробку межкомнатной двери, следует понимать одну вещь – очень важно то, чтобы монтажная пена не сдавила ее в местах врезки навесов и установки замка. Именно в этих местах и необходимо в первую очередь поставить распорки. По-хорошему, чтобы добиться равномерного зазора, распорки нужно поставить через каждые 200мм.

Монтаж межкомнатной двери своими руками

Некоторые мастера для надежного крепления дверного блока и соблюдения четкого зазора используют открытый способ установки, при котором в торец коробки загоняются либо анкера, либо мощные саморезы. Такой способ установки дверей можно назвать самым простым и легким, но он имеет один существенный недостаток – скрыть места крепления дверной коробки практически невозможно. Они остаются заметными и портят весь внешний вид. Если вас это не смущает или вы устанавливаете межкомнатную дверь под покраску, то можно воспользоваться и этим способом монтажа